Меню

Что обозначает мощность обогревателя

Выбираем обогреватель для дома: полное руководство

Героиня популярного романа А. Гавальда «Просто вместе» страдала от холода в своей чердачной комнатке без отопления и пошла в магазин за обогревателем. Продавец советовал ей купить что-нибудь действительно способствующее теплу, но она – художница – выбрала красивый камин, который «светит, но не греет». Результатом стал бронхит, который и свел «вместе» всех героев и привел-таки к хэппи-энду. Но мы-то с вами не в романе. Нам надо согреться по-настоящему, а значит – выбрать правильный обогреватель.

Как вычислить необходимую мощность обогревателя?

Обычно выбор начинается с типа обогревателя – масляный, тепловентилятор, инфракрасный и т.п., но все же сначала нужно понять, какую площадь помещения нужно отапливать. Воспользуемся способом, который рекомендуют многие производители обогревателей (подходит для отапливаемых помещений и для всех видов обогревателей, кроме инфракрасных):

  1. умножаем площадь в квадратных метрах на высоту стен в метрах. Например, 15 м² * 2,7 м — получаем 40,5 м³. Это объем помещения.
  2. делим объем на 30 – это вычисленный специалистами коэффициент. Получаем рекомендуемую мощность обогревателя в киловаттах — 1,35 кВт.

Есть еще проще способ: требуется примерно 100 Вт на 1 м², но при условии, что потолки не выше 3 м.

Если обогреватель использовать в неотапливаемом помещении, то к расчётной мощности можно прибавить еще 20-30%. То же самое следует сделать, если помещение находится в заведомо холодной части здания: в угловой комнате, на северной стороне, если в окнах или стенах есть щели и т. п.

Для инфракрасных обогревателей необходимая мощность вычисляется иначе, потому что они более экономичные. Готовой формулы нет: эффективность прибора во многом зависит от того, сколько людей и предметов будет находиться в помещении, но 100 Вт на м² – это максимум, а не минимум для инфракрасного обогревателя. Минимум – в 10 раз меньше.

Общие места: безопасность и самое-самое необходимое

Безопасность – все для обогревателя. Поэтому совершенно обязательно автоматическое выключение при перегреве и датчик наклона – для автоотключения при опрокидывании. Автоотключение пре перегреве – это либо температурный датчик, который размыкает электроцепь при достижении ТЭНом определенного максимума, либо датчик перегрева воздуха на выходе: если выходные отверстия для воздуха перекрыты (полотенце на них сушится, невзирая на запреты), то прибор отключится. Еще одна важнейшая функция – наличия режима антизамерзания, когда обогреватель поддерживает в помещении температуру около 5-7 градусов тепла. Для человека это недостаточно, но препятствует замерзанию водопровода, труб центрального отопления (когда оно выключено), канализации, погреба и т.п. Этой функции нет в недорогих тепловентиляторах, но в конвекторах и масляных обогревателях ее наличие принципиально. Все остальное – тип управления (электронный или механический), дисплей, таймер, количество секций (для масляных приборов), пульт ДУ, возможность программирования, наличие или отсутствие встроенного увлажнителя воздуха, ионизатора или пылеулавливающего фильтра – вопросы необходимости конкретному пользователю и готовности платить за лишнюю функцию.

Есть еще один нюанс: если обогреватель нужен для использования в ванной, бане, подвале, где часто бывает конденсат, то лучше выбирать модель с влагозащищенным корпусом.

Электронное или механическое управление?

Это принципиально, если для вас важна точность установки температуры: у обогревателей с «механикой» «шаг» может составлять от 5 до 10-20 градусов, у приборов с электронным управлением все точно – как правило, до одного градуса. Конечно, электронное управление расширяет возможности: например, таймеру можно задать не только время отключения, но и включения, можно взаимодействовать с обогревателем на расстоянии (через Bluetooth или Wi-Fi), можно видеть на дисплее все параметры работы прибора (конечно, все в зависимости от модели), некоторые модели предусматривают автоматические программы и программирование – установка температуры и времени включения и выключения по дням и часам.

Типы обогревателей по принципу действия (способу передачи тепла)

Маслонаполненные, или масляные обогреватели: круглосуточные помощники

Все сказано в названии: внутри его герметичного металлического корпуса находится минеральное масло, оно нагревается при помощи ТЭНа и является посредником в теплообмене: корпус, состоящий из нескольких секций, нагревается и нагревает воздух в помещении. Если у масляного обогревателя есть «ребра», то площадь теплообмена больше, следовательно, нагрев воздуха идет быстрее.

О масляных обогревателях пишут, что они «сжигают» кислород в помещении . Речь идет об увеличении в воздухе углекислого газа вследствие сгорания пыли (поверхность масляных обогревателей на максимальном режиме разогревается весьма прилично). Если за прибором не ухаживать, то и кислорода будет меньше, и запах от горящей пыли появится. Поэтому при покупке важно оценить, насколько легко или сложно будет добраться до каждого уголка прибора. Гладкие и безреберные кажутся более простыми в уходе, но именно они, как правило, имеют тонкие щели, к которым трудно подобраться.

Среди достоинств масляных обогревателей можно назвать пожаробезопасность. Эти приборы можно оставлять на целый день и на ночь, они отключаются самостоятельно, когда воздух в помещении или они сами нагреваются до заданного уровня. Некоторые модели оснащаются встроенными вентиляторами – для принудительной циркуляции воздуха и быстрого распределения тепла в помещении. Еще одно достоинство масляных обогревателей – пролонгированное действие: при выключении прибора корпус остывает не сразу и еще какое-то время в помещении сохранятся тепло. К недостаткам обычно относят громоздкость, высокий расход электроэнергии и то самое «сжигание кислорода».

Читайте также:  Что такое мощность электронной сигареты

Конвекторы: равномерность и еще раз равномерность

Действие приборов этого типа основано на конвекции: воздух поступает в обогреватель снизу, внутри корпуса он проходит через ТЭН (металлический, керамический или инфракрасный) и, уже прогретый, выпускается сквозь «прорези» в верней части корпуса обогревателя. Стенки корпуса не нагреваются выше 60°С (обжечься невозможно!), и, по сути, выполняют роль печной трубы с тягой, а прорези в верхней части корпуса расположены под углом, чтобы улучшить аэродинамику (многие думают, что в конвекторах используются вентиляторы, хотя это редкость: просто теплый воздух имеет меньшую плотность и поднимается вверх сам).

В конвекторах применяются нагреватели разных типов (об этом ниже), а сами приборы могут быть выполнены из металла или стеклокерамики (последняя помогает быстрее и равномернее распределять тепло, но прежде всего, это дизайнерское решение: смотрятся стеклокерамические приборы эффектно и стильно).

Конвекторы набирают популярность из-за совмещения достоинств масляного обогревателя (можно использовать круглосуточно) и тепловентилятора (движение теплого воздуха). Главный плюс конвекторов – довольно быстрый равномерный обогрев помещения. Кроме того, конвекторы достаточно легки и мобильны, так как имеют тонкий корпус, большинство современных моделей можно вешать на стену – в комплект входят приспособления для монтажа, существуют также плинтусные конвекторы, которые устанавливаются на стенах близко к полу. Электронная начинка и возможности – самые разные: от элементарных (термостат, чтобы задавать температуру в помещении, таймер включения и выключения) до удаленного управления с мобильных устройств и возможности интегрирования в системы «умного дома». Конвекторы можно объединять в сети, установив их во всех комнатах, но отапливать дом электричеством очень и очень дорого, кроме того, проводка должна быть рассчитана на такую нагрузку.

Самая интересная разновидность конвекторов – инфракрасные, объединившие плюсы, собственно, конвекторов и инфракрасных обогревателей. Прогрев воздуха в помещении происходит при помощи конвекции, а также за счет нагревания предметов в зоне действия излучения инфракрасного нагревателя (подробнее об «инфракрасниках» чуть ниже). Конвективные инфракрасные конвекторы гораздо экономичнее обычных.

Тепловентиляторы, или термовентиляторы: обогрев с прицелом

Большие и маленькие, мощные и не очень, они работают так: прогоняют воздух через ТЭН при помощи вентилятора. Как правило, тепловентилятор имеет смысл покупать для прицельного обогрева какой-то зоны: например рабочего или спального места, детского уголка, любимого кресла бабушки. Тепловентилятор не имеет нагреваемой поверхности – экрана, панели, которые участвуют в обогреве помещения. Приборы этого типа не предназначены для равномерного стабильного круглосуточного поддержания тепла, но зато незаменимы, когда нужно согреться или прогреть небольшое помещение быстро. Хороший тепловентилятор умеет поворачивать корпус, чтобы направлять теплый воздух в разных направлениях, а его решетки, которыми закрыты лопасти, должны сниматься для легкой чистки. Продвинутые модели имеют регулятор температуры, термостат и таймер. Недостатки тепловентиляторов таковы: они довольно прожорливы в плане электричества, а эффект от них довольно быстро «испаряется», если прибор выключить, а еще они шумят при работе. Пыль, попадая на ТЭН (как правило, он закрыт только решеткой), нагревается и горит. Но и плюсы есть. Тепловентиляторы мобильны – либо перевозятся на колесиках, либо переносятся за ручку, могут работать в режиме обычного вентилятора, без нагрева. Так что пригодятся и летом, в жару. Если говорить о ТЭНах термовентиляторов, то предпочтительны покрытые керамикой нагревательные элементы, они более равномерно распределяют тепло и более экономичны.

Тепловые пушки: не стоит бить из них по воробьям

Тоже своего рода тепловентиляторы, только мощнее, прочнее (обязательно в металлическом корпусе), и предназначены для обогрева больших помещений, нуждающихся в специальном подходе: например, гаражей, павильонов на открытом воздухе, подвалов. Если у вас большое холодное помещение, а прогреть надо быстро – тепловая пушка подойдет. Но готовьтесь платить по счетам: электричества она съест очень, очень много, воздух сушит, пыль на ее ТЭНах горит. Нет смысла покупать тепловую пушку для квартиры – получится стрельба «из пушки по воробьям».

Хорошо, если в термовентиляторе или тепловой пушке предусмотрен пылеулавливающий фильтр: он предотвращает ее попадание на нагревательный элемент, а значит, будет меньше последствий от ее сгорания (увеличение в воздухе количества углекислого газа, неприятный запах).

Инфракрасные обогреватели: согреют не воздух, а… шкаф?

Они отличаются необычным способом теплопередачи: от обогревателя к … предметам, которые нагреваясь, передают воздуху тепло. То есть ИК обогреватели нагревают не воздух, а пол, потолок, стены, мебель. Именно поэтому ИК обогреватели довольно часто используют на улице – в открытых кафе, на даче для обогрева беседок, то есть там, где бессмысленно нагревать воздух – тепло все равно утечет. В квартирах чаще используют инфракрасно-конвекционные обогреватели – о них говорилось выше, это один из самых оптимальных вариантов. ИК для квартиры – как правило, напольные, а вот на улице или в полузакрытых помещениях используются настенные и потолочные.

Тепловые завесы – против утечки тепла

Тут все просто: прибор выдает направленный поток теплого воздуха, который «перекрывает» дверной или оконный проем. Использование тепловой завесы предотвращает утечку тепла сквозь окна, двери, щели. Длина прибора должна приблизительно соответствовать ширине проема, а мощность – тем выше, чем выше проем. Если комната небольшая (например, 10-12 м), то тепловая завеса подойдет и для обогрева. При выборе и установке тепловой завесы нужно учитывать параметр максимальной высоты установки. Для бытовых моделей норма – 2,7-3 м, что соответствует высоте дверных проемов большинства обычных комнат. Если потолки высокие или завеса нужна для нежилого помещения, то максимальная высота установки должна быть больше 3 м.

Читайте также:  Что показывает мощность электроэнергии

Электрокамины: что за нарисованным очагом?

Если героине романа не повезло, то это не значит, что не существует достойных каминов: они вполне могут обогреть комнату площадью 18-20 м². Но покупают их не для этого, а для красоты. Поэтому камины все же стоят особняком среди обогревателей.

Большинство моделей (например, Electrolux, Dimplex) работают как гибриды излучателей и термовентиляторов. Специальные отражатели перенаправляют тепло от нагревательных элементов в комнату, а вентилятор разгоняет теплый воздух по помещению. Либо теплый воздух направляется на пол перед прибором, а оттуда поднимается и распространяется по комнате. Мощность электрокаминов – от 500 до 2000-2500 Вт, как правило, предусмотрено два-три режима мощности при работе с обогревом или точная настройка температуры. В режиме декоративного пламени без обогрева камины потребляют немного – до 100 Вт, а удовольствия могут доставить массу: пламя может дрожать, переливаться, струиться, вспыхивать, яркость можно регулировать. Производители электрокаминов соревнуются в основном в совершенствовании визуальных эффектов: у кого дрова реалистичнее, у кого – огонь, у кого зола. Огромную роль играет «облицовка»: тут вам и дерево, и кирпич, и стекло, и металл – камины в стиле hi tech очень популярны. Часто камин можно «собрать» самостоятельно: отдельно выбрать «облицовку» и отдельно – «топку». Есть модели, имитирующие запах горящих дров и их потрескивание, во многих продвинутых каминах есть очистители воздуха.

Камины различаются по способу установки – могут быть встраиваемыми и отдельно стоящими, среди которых есть угловые модели. Особая статья – камины-очаги. Описать это сложно, надо видеть! Стоят дорого и относятся, безусловно, к предметам роскоши.

Типы нагревательных элементов: керамика рулит, а спираль жжет

В инфракрасных обогревателях

Трубки из кварцевого стекла с вакуумом и вольфрамовыми нитями внутри (кварцевые набогреватели достаточно экономичны, бесшумны, отлично проводят тепло, но сами трубки хрупкие, хоть и закрыты решетками, так что ронять прибор нельзя).

Галогенные нагреватели (вакуум внутри трубки или колбы заполнен инертным газом, вольфрамовая нить накаляется быстрее и до более высоких температур, чем в трубках без газа. Недостаток тот же — хрупкость).
Карбоновые обогреватели отличаются предыдущих двух тем, что нить накаливания не из вольфрама, а углеродного волокна, теплопроводность которого выше. Трубки такие же – кварцевые, внутри все тот же вакуум. Карбоновые нагреватели супердолговечны, экономичны, быстро нагреваются и остывают. Из минусов: все та же хрупкость + высокая стоимость.

Микатермические нагреватели, выполненные из пластин, покрытых искусственной слюдой – очень экономичные, бесшумные, безопасные (корпус прибора не нагревается выше 60 °С). Часто используются и в конвекторах, вообще специалисты считают, что будущее за ними.

В масляных обогревателях и конвекторах

Здесь можно встретить привычные ТЭНы – не столь экономичные, конечно.

Ленточно-игольчатый. В названии есть что-то зоологическое, хотя устроено это проще, чем живой организм: узкая пластина из диэлектрика с торчащими из нее петлями из хром-никелевой проволоки. Стоит дешево, тепловая инерция крайне низкая (нагрев и охлаждение за секунды), температура нагрева высокая. Недостаток есть, и большой: хрупкость. Большинство производителей отказывается от этого вида ТЭНа.

Трубчатый. Это классика: нить из хрома и никеля проходит внутри трубки, а по ее длине могут еще идти алюминиевые пластины, усиливающие теплообмен (в конвекторах такое встречается особенно часто). Трубчатый ТЭН можно услышать: он потрескивает из-за разницы в температурном расширении применяемых материалов. В остальном к нему нет особых претензий.

Монолитный. Все та же хром-никелевая нить и диэлектрик находятся в литом алюминиевом корпусе с пластинами-ребрами, которые составляют с корпусом одно целое. Монолитные ТЭНы не трещат, надежны, работают практически без теплопотерь – словом, оптимальны, если душа лежит именно к ТЭНу.

В тепловентиляторах и тепловых пушках

Здесь до сих пор используются так и хочется сказать «старые добрые» электрические спирали, но это неправильно: они хоть и старые, но недобрые. Нагреваются они быстро и до огромных значений (например, 700-800 °С), но по этой же причине сжигают пыль: появляется запах, воздух пересушивается. Ну, и расход энергии приличный.

Керамические нагревательные элементы предпочтительнее – это уже следующее поколение. Покрытые керамикой пластины имеют большую площадь, а значит, хорошую теплоотдачу, и нагрев до таких адских температур им не нужен. Они экономичнее, равномернее распределяют тепло, меньше сушат воздух.

Источник



Как вычислить мощность обогревателей, чтобы отопить дом или квартиру

Строительные компании нередко предлагают покупателям квартиры, в которых отсутствует разводка классического водяного отопления, предлагая решить этот вопрос самим владельцам жилья. Широкий ассортимент систем и отопительного оборудования позволяет решить возникшую проблему несколькими разными способами, в зависимости от того, в каких климатических условиях вы живете и какими возможностями в части источника энергии для обогрева располагаете.

Конечно, хорошо, когда есть возможность использовать для нагрева теплоносителя газ в силу его дешевизны. Но так как такая возможность есть далеко не везде, приходится рассматривать другие варианты, например, отопление приборами, работающими на электричестве: конвекторами, электрокаминами, системами теплого пола и так далее.

При выборе отопительной системы и приборов важнейшим вопросом является определение количества обогревателей и их мощности, необходимой для создания комфортного микроклимата в каждом из помещений. Займемся решением этого вопроса.

Читайте также:  Мощность лампы зависит от сопротивления проводника

Как рассчитать оптимальную мощность отопительных приборов

Самый простой метод расчета необходимой мощности основывается на том, что для обогрева квадратного метра требуется потратить 100 Вт тепла. То есть на комнату в 10 м 2 нужны обогреватели суммарной мощностью в 1 кВт. Другой подход оценивает требуемую мощность, исходя из объема помещения. В усредненном случае берут 41 Вт на м 3 .

Такой подход к расчету мощности отопительных приборов усреднен и для многих случаев дает неточный результат, приводящий к лишним затратам. Ведь при таком расчете не учитываются:

  • конкретные климатические условия;
  • размеры окон, которые вполне могут занимать всю стену;
  • использование энергосберегающих технологий, например, утеплителя или тройных стеклопакетов и так далее.

Точный расчет с учетом всех особенностей конкретного здания и его теплопотерь выполняется на основе сводов правил СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)». В этом случае учитываются все данные по конкретному объекту и выполняется расчет необходимой мощности для него.

Максимально близкий результат, учитывающий основные характеристики здания, можно получить при расчете тепловой мощности по формуле:

Q = (100 Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7)

  • Q — требуемая мощность отопления;
  • S — площадь помещения;
  • К1 — коэффициент, учитывающий теплопотери через окна. Величина К1 выбирается равной 1 для двойного стеклопакета, 0,85 — для тройного, 1,27 — для одинарного;
  • К2 — коэффициент, учитывающий наличие теплоизоляции здания. Он выбирается равным 1 — для кладки в два кирпича; 0,854 — при наличии дополнительной теплоизоляции и 1,27 — при незначительной теплоизоляции;
  • К3 — коэффициент, учитывающий размеры окон и их соотношение с площадью помещения в процентах. При соотношении 50% выбирается равным 1,2, для 40% — 1,1, для 30% — 1, для 20% — 0,9, для 10% — 0,8;
  • К4 — коэффициент, учитывающий климатические условия. При минимальных температурах — 35 0 С выбирается равным 1,5. При — 25 0 С — 1,3; при -20 0 С — 1,1; при — 15 0 С — 0,9; при — 10 0 С — 0,7;
  • К5 — коэффициент, учитывающий количество стен, выходящих на улицу и, соответственно, теплопотери через них. Для четырех стен он берется равным 1,4, для трех — 1,3, для двух — 1,2, для одной — 1,1;
  • К6 — коэффициент, учитывающий степень теплоизоляции помещения, находящегося выше расчетного. Он выбирается равным 1, если выше находится крыша или чердак, 0,9 — при наличии выше утепленного, но не отапливаемого помещения и 0,8 — если выше расположена квартира в многоквартирном доме или другие комнаты, то есть отапливаемое помещение;
  • К7 — коэффициент, учитывающий высоту помещения. Он выбирается равным 1 для комнат с потолками на высоте 2,5 м, 1,05 — на высоте 3 м, 1,1 — на высоте 3,5 м, 1,15 — на высоте 4 м и 1,2 — для высоты в 4,5 м.

В дальнейшем надо разделить полученное значение на мощность одного выбранного вами отопительного прибора и округлить результат в большую сторону.

Расчет необходимой мощности отопления по такой формуле позволяет учесть большую часть факторов и получить качественный результат. Таким образом вы получите количество отопительных приборов, необходимое для одного помещения.

Обратите внимание, что расчет следует выполнять для каждого помещения отдельно, собственно как и для разных категорий техники. Например энергопотребление кухонной техники уже рассчитывается немного по-другому.

Чем лучше обогревать

Что конкретно выбрать для отопления своего дома? Вариантов много и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Можно оснастить помещения конвекторами, инфракрасными или масляными обогревателями. В новостройке хорошо сделать систему теплого пола на основе кабельной или пленочной системы или совместить несколько вариантов.

Здесь уже разбиралось несколько вариантов выбора отопительных систем. Например, в статье «Инфракрасный обогреватель или конвектор что лучше» разбирались преимущества и недостатки этих приборов. А статья «Противостояние: настоящий камин VS электрокамин VS инфракрасный обогреватель» поможет вам разобраться с особенностями электрокаминов и инфракрасных систем отопления.

Как быть, если в помещении дует

Бывает так, что расчет выполнен грамотно и отопительных приборов в помещении должно хватать. Но в реальности получается, что в некоторых комнатах холодно — дует или в принципе в холодную погоду микроклимат некомфортный.

Разобраться с тем, что не так и где образуется утечка можно с помощью тепловизора. Ознакомиться с принципом его работы можно в материале «Почему тепловизоры так дорого стоят». Построенная тепловая картина ваших помещений даст наглядное понимание, куда девается тепло и позволит понять, что с этим можно сделать.

Можно ли отапливать квартиру или дом кондиционером

Если вы используете обычную сплит-систему, то ее допускается использовать только до температуры до минус 7 0 С. Но среди сплит-систем есть еще и тепловые насосы, работающие при более низких температурах. Вот среди них и надо выбирать отопительные приборы для своего жилья, ориентируясь на мощность и такой параметр как «рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева».

Подробно тема отопления жилья кондиционерами разобрана в статье «Зимнее отопление кондиционером — миф или реальность».

Источник