Меню

Как увеличить мощность паяльника 25 ватт

Как изменить «мощность» паяльника простыми способами

На практике нередко возникают ситуации, когда мощности имеющегося паяльника недостаточно для пайки массивных деталей. Или же, наоборот, жало паяльника перегревается с образованием нагара, который затрудняет пайку и ведёт к перегреву миниатюрных радиодеталей, например — бескорпусных SMD-элементов.

Конечно, такой проблемы не возникнет при наличии хорошей паяльной станции. Кроме того, существует масса схем различных электронных регуляторов мощности паяльника.

Однако в единичных, «разовых» случаях часто можно обойтись и обычным паяльником, применив некоторые простые «ухищрения». Сейчас такие вещи принято называть модным и громким словом «лайфхак», но это слово режет нежный слух автора, поэтому он называет это более привычно и банально: — полезные советы…

В настоящее время нередко попадаются паяльники неизвестного происхождения, красивые снаружи и содержащие внутри сплошные загадки. Мощность такого паяльника может оказаться какой угодно, независимо от того, что указал производитель. И даже высокая цена изделия не обязательно является показателем качества и соответствия параметров заявленным. Например, не раз попадались паяльники с явно завышенной реальной мощностью, жало которых перегревалось, отчего быстро покрывалось нагаром и попросту выгорало. Да и сами такие паяльники могут работать очень недолго, в них попросту перегорает нагревательный элемент — спираль. В таких случаях снизить мощность можно очень простым способом, с помощью одного диода, включенного в разрыв сетевого провода:

Схема-рисунок автора. Ещё умею хорошо рисовать

Диод можно взять любой, рассчитанный на работу с напряжением питания паяльника и соответствующей мощности. Например, КД226, 1N4007 и т.д. Суть метода в том, что диод пропустит только полжительные (или отрицательные, в зависимости от полярности его включения) полуволны переменного напряжения на паяльник, тем самым снизив его мощность.

Параллельно диоду можно включить любой подходящий переключатель (с фиксацией) и, таким образом, включать паяльник в режим полной, либо пониженной мощности. Этот метод понижения мощности прост, давно известен и не раз применялся на практике.

Но бывают случаи, когда наоборот, мощности паяльника не хватает для того, чтобы выпаять или припаять деталь. Например, при необходимости заменить мощный транзистор, диод или даже небольшой «электролит» на материнской плате компьютера. Из-за массивности самой детали или большой площади токоведущих дорожек платы температуры жала паяльника недостаточно для быстрого разогрева припоя. А продолжительное время прогрева места пайки может привести к перегреву самой детали и выходу её из строя, а также к отслоению токоведущих дорожек от платы.

В этом случае можно простым способом увеличить теплоёмкость жала, плотно намотав на него несколько витков медного провода сечением 1. 2 мм:

Читайте также:  Значения коэффициента мощности оборудования

Фото автора

При этом само жало должно быть как можно более коротким и для его прогрева потребуется несколько больше времени. Оно будет способно «накопить» большее количество тепловой энергии и, соответственно, больше этой энергии отдать в момент пайки.

Как видите, советы очень простые и не требуют ни особых затрат, ни времени.

Ну а в идеале, конечно, неплохо всегда иметь под рукой хорошую паяльную станцию или просто несколько паяльников разной мощности. Тогда и читать (и писать) подобные статьи не будет никакого смысла и автор помрёт от скуки :-))

  • при желании Вы можете поставить автору лайк или дизлайк. А комментарии, мне кажется, здесь вряд ли будут уместны.

Источник

Перегреватель для паяльника

Эта поделка использует сетевые напряжения и конструировать ее следует осторожно и аккуратно.

Наше главное оружие – это паяльник! Но порой, особенно когда надо что-то отпаять или заменить, сталкиваемся с тем, что температуры как-будто не хватает – припой на плате еле плавится, особенно если это точка пайки на полигоне значительной площади.

В чем тут дело? Посмотрим внимательно. На паяльнике указана номинальная мощность, например, на моем – 25 Ватт. Однако, не будем спешить – возьмем мультиметр и замеряем его сопротивление. Чаще всего оно выше ожидаемого. Например в моем случае – 2.43 кОм. Высчитываем мощность паяльника по школьному закону Джоуля-Ленца P=U 2 /R:

Перегреватель для паяльника

Чуть меньше 20 Ватт!

Что за фокусы? Может, бракованный? Но эти “фокусы” наблюдаются с большинством паяльников, утюгов, чайников и т.п. которые мы найдем под рукой…

Все проще. Паяльник рассчитан на входное напряжение больше номинального. Часто так и написано “220-240 В” например. А на деле мощность посчитана для напряжения 245-250 В. Производитель “перестраховывается”. Мы же от этой перестраховки получаем недостаточно нагретый паяльник. Мощность снижается пропорционально квадрату напряжения – а снижение ее на 20% здорово сказывается на температуре. Припой на весу плавится (т.к. обычному ПОС-61 хватит меньше 200 градусов) – а на плате температура падает еще ниже и начинаются мучения.

Конечно, можно взять паяльник помощнее. Но понятно что инструмент на 40 Ватт не дает в полтора раза выше температуру по сравнению с 25 Ваттами. Он скорее позволяет прогревать бОльший объем материала. Купить паяльную станцию? Но дешевые зачастую не дают заявленной температуры, а дорогая – не всегда доступный вариант для начинающего мастера.

Рассмотрим очень простое решение на базе уже изученного нами диодного моста. Оно настолько просто, что компоненты для него можно взять из разобранного блока питания или даже вышедшей из строя энергосберегающей лампы.

Читайте также:  Усилители мощности crown xti2002

Перегреватель для паяльника

Чем же поможет диодный мост? Паяльник-то будет работать и от выпрямленного напряжения. Но что нам с этого толку? Вспомним, что максимальное (пиковое) напряжение на выходе диодного моста – не 220 Вольт, а чуть ли не 310. Если сглаживающий конденсатор отсутствует, среднеквадратичное напряжение будет примерно равно входному… Но с конденсатором ситуация меняется – он не дает напряжению проседать до нуля, приподнимает его между пиками – благодаря этому и среднеквадратичное значение увеличивается – при конденсаторе очень большой ёмкости даже почти до пикового.

На графике ниже красная линия показывает как увеличивается это “действующее” напряжение.

Перегреватель для паяльника

Рассчитать точное значение действующего напряжения на выходе сложно (т.к. аналитическая формула состоит из обрезков синусоиды и обратной экспоненты). Но можно его оценить.

Будем считать что конденсатор полностью (до 312 Вольт) заряжается до момента пика. После пика, если он не слишком маленький, напряжение выхода диодного моста спадает быстрее чем на конденсаторе. Значит нагрузка питается только от конденсатора. Происходит это в течение почти целого полупериода, то есть 10 мс. Предположим, мы взяли конденсатор емкостью 10 мкФ. При указанном напряжении заряд на нем составил (заряд на конденсаторе это произведение напряжения на ёмкость) 10 * 312 = 3120 микро-Кулон (или 0.003 Кулона).

Кулон это заряд который получается, если ток в 1 Ампер течет в течение 1 секунды. В нашем случае, конечно, по мере разряда конденсатора напряжение и ток немного падают, но предположим что падают они ненамного – и посчитаем, насколько именно.

Итак, ток разряда конденсатора через наш паяльник, по закону Ома, это напряжение деленное на сопротивление. То есть 312 / 2430 = 0.12 Ампер. Такой ток в течение 10 мс (или 0.01 сек) “украдет” с конденсатора заряд всего в 0.12 * 0.01 = 0.001 Кл, то есть одну треть имеющегося. А значит и напряжение на конденсаторе упадет только на одну треть, до примерно 200 Вольт.

Среднее значение между этими максимальной и минимальной точкой будет где-то 255 Вольт, а среднеквадратичное даже немного больше (точное значение не будем искать, т.к. мы сделали довольно много мелких допущений которые на точность повлияют все равно).

Один из выводов для нас заключается в том, что для более мощной нагрузки конденсатор нужно увеличивать пропорционально.

Итак, конденсатор всего в несколько микрофарад позволит нам подать на паяльник 250-270 Вольт по желанию – и получить мощность равную или больше номинальной. Добавив переключатель, мы сможем к тому же ловко манипулировать температурой, повышая ее лишь когда это действительно нужно. Например, на улучшенной схеме предложены 2 конденсатора, а трех-позиционный тумблер может либо подключить один из них, либо оставить схему без конденсатора, если повышение температуры не требуется.

Читайте также:  Как подобрать мощность динамиков для автомагнитолы

Перегреватель для паяльника

Помимо выключателя на входе схемы можно добавить резистор (или лучше терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом) – привычный способ ограничить бросок тока через незаряженный изначально конденсатор (если вы никогда не сжигали диодные мосты, поставьте конденсатор на 100-470 мкФ и посмотрите что получится – только производите этот эксперимент очень осторожно).

Готовое устройство можно смонтировать в корпусе обычного удлинителя (с вилкой и розеткой), как показано на фотографии. Использовать его в этом случае можно не только с паяльником, но и с некоторыми другими приборами не требующими строго переменного тока на входе (однако если вы плохо представляете о чем речь, лучше не экспериментировать).

Диодный мост можно взять любой на 600… 1000 Вольт и 1 Ампер (с запасом). Конденсатор электролитический на 400 Вольт и 4.7… 10 мкФ (больше можно, но сильный перегрев может сократить срок службы паяльника).

Источник



Как собственноручно усовершенствовать паяльник

Ни для кого не секрет, что дешевые паяльники производства Поднебесья не могут похвастаться хорошими техническими данными, впрочем, как и любая дешевая китайская техника. Что же делать, если средств для покупки качественного и дорогостоящего паяльника не хватает. Ответ предлагаем узнать в обзоре очередного видеоролика.

А какому видео посвящен обзор, можете узнать ниже

Что же нам понадобится:
— паяльник;
— толстая медная проволока;
— отвертка;
— бормашинка;
— провод;
— кусачки;
— изолента;
— вилка;
— флюс;
— олово;
— металлическая губка.

Первый недостаток бюджетного паяльника – это жало, которым ничего особого припаять не получится. Для исправления первого недостатка, нам будем использовать толстую медную проволоку.

Берем отвертку и откручиваем болт, который держит жало паяльника.

Вытаскиваем дешевое металлическое жало и вставляем медную проволоку.

Оставляем снаружи примерно сантиметр медной проволоки и зажимаем болтом. Несложно догадаться, что процесс замены жала не требует особого времени.


Снимаем изоляцию и сам провод. Его можно использовать для техники, которая потребляет мало энергии.

Далее берем новый провод, кусачки и откусываем примерно 70 см.

Источник