Меню

Как затягивать гайки стойки стабилизатора

Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем

Замена стоек стабилизатора

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

Диагностика стоек стабилизатора

  1. Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
  2. Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
  3. Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь. Воспользуйтесь при диагностике помощью напарника

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

  • рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
  • шестигранник;
  • смазка WD-40 или аналог.

Комплект инструмента для замены стоек стабилизатора

  • торцевая головка с удлинителем и воротком;
  • зажим;
  • фиксатор резьбы;
  • пистолет для смазки;
  • щётка по металлу.

Всё необходимое найдётся в любом гараже

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

  1. Теперь по порядку. Очистите крепёжные гайки от грязи и ржавчины и обильно намочите «вэдэшкой». Смазывание стоек WD-40 Прикипевшие детали смажьте WD-40
  2. Выждав несколько минут, начинайте откручивать. Шаровой палец нужно крепко зафиксировать шестигранником, а гайку крутить ключом, иначе она будет прокручиваться. Если не «идёт» – попробуйте постучать по гайке молотком (только не повредите грани), ещё раз обработайте смазкой WD и подождите 5–10 минут перед тем, как открутить. Откручивание гайки крепления стойки стабилизатора Для выкручивания после смазки можете помочь ключу парой точных ударов молотком Откручивание гайки крепления стойки стабилизатора Не пытайтесь сорвать гайку, лучше ещё раз смочите механизм смазкой
  3. После удачной процедуры повторяем то же с верхним креплением. Откручивание гайки верхнего крепления стойки стабилизатора Без смазки также не обойтись Откручивание гайки верхнего крепления стойки стабилизатора Отворачиваем вторую гайку
  4. Бывает, что внутренний шестигранник «слизался», тогда на помощь придёт опциональный зажим. Зафиксируйте ним палец в районе пыльника, а ключом крутите гайку (в этом случае головка с воротком предпочтительнее).
    Откручивание креплений стойки стабилизатора трещоткой В запущенных случаях используйте трещотку
  5. Перед заменой обязательно сверьте старую и новую запчасти. Не должно быть существенной разницы по длине или конфигурации. В нашем примере стойки немного отличаются, но не размерами. Новая и старая стойка стабилизатора Сравнение новой и старой стоек по размерам
  6. «Косточки» крепятся гайками с фиксаторами. Они одноразовые, не устанавливайте старые повторно.
    Гайка с фиксатором на стойке стабилизатора Не используйте старые детали, замените их! Можно подстраховаться, смазав дополнительно резьбу специальным фиксатором. Он предотвращает раскручивание от вибрации. Фиксирование гаек стойки стабилизатора Для смазывания используйте фиксатор резьбы
  7. Процедура сборки проходит быстрее, особенно если ось вывешена. Если нет, то окончательно зажимайте гайки только на нагруженной подвеске, то есть подложив упор под рычаг и опустив домкрат. Замена стоек стабилизатора Используйте мощный домкрат, чтобы облегчить усилия
  8. У разных производителей может быть разная конфигурация одной и той же стойки стабилизатора. Откручивали мы с помощью шестигранника, а закручиваем со вторым рожковым ключом или зажимом. Следите, чтобы палец не проворачивался., иначе вы рискуете повредить пыльник и полностью не зажать крепление. Закручивание стойки стабилизатора Следите за целостностью близлежащих элементов узла
  9. Если стойка оснащена тавотницей, то в обязательном порядке её нужно смазать литиевой смазкой. В этом случае понадобится специальный шприц. Не нужно выдавливать слишком много литола, пыльник в натяжении быстро повредится. Но смазки должно быть достаточно, чтобы она покрывала всю внутреннюю часть детали. Фиксация стойки стабилизатора при замене Плотно фиксируем стойку
  10. Даже если нет специальных тавотниц, постарайтесь дополнительно смазать шаровой палец. По возможности снимите пыльник, смажьте и ставьте обратно (следите за герметичностью). Новые стойки стабилизатора, замена Не забудьте о смазке шарового пальца
Читайте также:  Astra h стойка стабилизатора meyle hd

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

  • Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
  • Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
    • обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
    • неправильно или слабо зажали гайки;
    • неисправность других деталей подвески.
  • Менять стойки можно по отдельности, а не в паре.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

Источник



Замена стоек стабилизатора

Кончиной стоек стабилизатора служит характерный дребезжащий стук, доносящийся со стороны передней подвески при проезде легких неровностей с небольшой скоростью. Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются. Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Кончиной стоек стабилизатора служит характерный дребезжащий стук, доносящийся со стороны передней подвески при проезде легких неровностей с небольшой скоростью. Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются. Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Читайте также:  Стабилизатор рычага поперечной устойчивости

Предварительно нужно приобрести стойки в сборе.

Цена на в магазине «Все для Опеля» на ул. Жебрунова была 80 руб. за 1шт. Нужно две стойки.

Можно купить отдельно одни резинки, но очень мало шансов повторно использовать родные стойки, коррозия на резьбе уже сделала свое дело.

Процедура замены стоек:

  1. Работать лучше на яме, но можно обойтись и без неё.
  2. Установить машину на ровное место и надежно затянуть ручник.
  3. Подставить под задние колеса с обеих сторон страховочные упоры.
  4. Ослабить передние колесные болты с обеих.
  5. Поддомкратить одну переднюю сторону и снять колесо.
  6. Положить под нижнюю шаровую опору надежный чурбак и опустить на него подвеску до полного освобождения домкрата.
  7. Аналогично проделать с другой стороны машины. Теперь обе стойки стабилизатора доступны для замены.
  8. Обильно мочим с обеих сторон гайки стоек WD и ждем, пока они не откиснут.
  9. Головкой на 12 с трещоткой или накидным изогнутым (жигулевским) ключом удерживаем снизу болт оси стойки, а другой головкой на 12 с трещоткой, или гаечным ключом, начинаем откручивать сверху гайку на оси стойки. ЗЫ: Третья рука тут не помешает, но если положить снизу под трещотку деревянный подходящий по высоте брусок, то можно управиться и одному. Я именно так и поступил.
  10. Вполне вероятно, что длинная торчащая резьба болта стойки заржавела, и вам не удастся полностью открутить гайку, или даже вообще не удастся сдвинуть ее с места. Тогда начинаем не откручивать, а наоборот, закручивать эту гайку, обнажая еще живые витки резьбы, спрятавшиеся внутри резинки.
  11. Берем обычную ножовку по металлу и спиливаем верхнюю часть резьбы под самую гайку. Можно спилить и болгаркой.
    ЗЫ: Ни в коем случае не пилите болгаркой поперек всю стойку между верхними и нижними резинками. Можно повредить пыльник внешнего ШРУСа, и тогда забот прибавится надолго.
  12. Открутив гайку, вынимаем старую стойку из нижнего рычага. Широкие металлические шайбы от старой стойки кладем в закрома — могут пригодиться.
  13. Аналогично проводим демонтаж стойки с другой стороны. Запомните, как стоят широкие шайбы на старой стойке, чтобы не перепутать при установке новой.
    ЗЫ: Не пытайтесь ставить новую стойку, пока не демонтируете их обе. Вы не повернете рычаг стабилизатора, не хватит сил.
  14. Перед установкой новых стоек промовильте полую трубку стойки и весь болт, включая и резьбу.
  15. Поверхность резиновых вставок, которая будет контактировать с отверстиями в рычаге и в стабилизаторе, намажьте тонким слоем мовиля, чтобы они легче вошли на свои места. Мовиль быстро высохнет и не нанесет вреда резинкам.
  16. Помня, как выглядела наборная старая стойка собираем уже на машине новую стойку, поочередно нанизывая на болт шайбы, резинки и трубку.
  17. Отведя рычаг стабилизатора немного вверх и опустив болт с нанизанным «бутербродом» максимально возможно вниз, вводим резьбовой конец болта в отверстие рычага стабилизатора, надеваем последнюю резинку с шайбой и наживляем гайку на 3–4 витка резьбы. Затягивать будем только после установки второй стойки с другой стороны.
  18. Аналогично устанавливаем вторую стойку.
  19. Размерность головки болта и гайки на новой стойке оказалась на 13, поэтому берем другие головки и ключи. Кроме того, гайки на новых стойках не самоконтрящиеся, поэтому понадобиться еще пара гаек для контрения соединения, иначе от постоянной вибрации одна гайка обязательно открутиться. Не рекомендую повторно использовать родную самоконтрящуюся гайку, резьба в ней уже корродированна и впоследствии снова возникнут проблемы с ее откручиванием.
  20. Придерживая снизу болт головкой на 13 (можно без трещотки), начинаем закручивать гайку до не очень сильного сжатия резинок. Покручивая резинки рукой, убеждаемся, что они встали по центру отверстий в рычаге стабилизатора и нижнего рычага. Смазанные предварительно мовилем, они сами занырнут в нужное место.
  21. Окончательно закручиваем гайку до достижения расстояния между наружными поверхностями металлических шайб на рычаге стабилизатора = 38 мм. Это нормативное расстояние, означающее нужный натяг резинок. Измерять лучше штангенциркулем. Новая гайка закручивается довольно легко, и ее можно крутить надетой головкой без применения ключа с трещоткой.
  22. Сверху этой гайки накручиваем контрящую гайку и контрим соединение.
  23. Сбрызгиваем еще раз резьбу мовилем и полностью замазываем ее пластилином, включая и обе гайки, чтобы в следующий раз проблем с откручиванием не было. Неплохо замазать пластилином и головку болта в нише нижнего рычага.
  24. Аналогично производим затяжку гайки с контролем расстояния между шайбами с другой стороны.
  25. Убираем чурбачки шаровых опор и ставим на место колеса.
  26. Опускаем машину с домкрата и убираем упоры задних колес.
Читайте также:  Универсальный стабилизатор его применение

На этом замена стоек стабилизатора закончена.

Если резьбы на стойках не сильно поржавели, то время замены на первый раз — не более двух часов. В следующий раз замена будет в два раза быстрее.

Основная проблема при замене стоек стабилизатора — это заржавевшая резьба болта. Если заранее побеспокоиться о её защите мовилем и пластилином, то проблем не будет, как их не было у меня.

Источник