Меню

Люфт втулок заднего стабилизатора

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Если бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Читайте также:  Линейные стабилизаторы с низким потреблением

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Читайте также:  Chevrolet orlando стойка стабилизатора

Источник



Замена втулок стабилизатора своими руками — когда нужно менять втулки

Эти элементы системы определяет устойчивость и плавность хода авто. Они “гасят” вибрации и шумы (например, скрипы), появляющиеся при работе составных частей узла. Как правило, их изготавливают из полиуретана или резины. Для улучшения характеристик на данных запчастях делают “канавки” и “приливы”, чтобы продлить их эксплуатационный срок (в том числе благодаря усилению защиты от механических повреждений). Если не уверены в своих навыках или хотите сэкономить время, обратитесь за помощью в автосервис. Как понять, что пора беспокоиться? Давайте разбираться.

Замена втулок стабилизатора

Чтобы вовремя заметить проблему с “резинками”, необходимо регулярно выполнять профилактический осмотр. При обнаружении изменений свойств материала, потертостей и трещин требуется установка новых деталей. Производители обычно рекомендуют делать это каждые 30 тыс. км пробега (даже если “старые” экземпляры в хорошем состоянии).

Перед диагностикой детали нужно очистить ее от грязи.

Ниже приводим факторы, которые могут говорить о необходимости замены:

  • биение руля;
  • люфт рулевого круга при прохождении поворотов;
  • одновременный шум и вибрации в подвеске;
  • кузовной крен, сопровождающийся нехарактерными звуками;
  • потеря машиной устойчивости;
  • смещение авто в сторону при движении прямо.

Как заменить втулки стабилизатора

Непременно понадобится домкрат.

Для начала необходимо подготовить маленький и тонкий рожковый ключ, трещотку (к ней головку и удлинитель), удлинитель “уголком” (нужен не всегда), карданный переходник.

Демонтируют колеса. Щиток защиты мотора (ищите его справа в колесной арке) необходимо убрать, открутив крепления. Элементы, покрытые ржавчиной, обрабатывают WD-40. На левой стойке фиксируют палец, используя рожковый ключ (пазы не видно, поэтому их придется искать на ощупь). На гайку, крепящую амортизатор, набрасывают ключ-трещотку и снимают оба крепления. Деталь последовательно освобождают от стабилизационной и амортизационной стоек. Далее домкрат ставят под заднюю левую часть подрамника. Убедитесь, что этот элемент надежно закреплен и внезапно не соскочил. Чтобы избежать деформации детали, подложите под опорную часть подъемника большую металлическую пластину.

Для получения доступа к втулкам немного опустите домкрат (буквально несколько сантиметров). Вместе с ним сдвинется и подрамник — можно приступать непосредственно к демонтажу интересующей нас запчасти. Далее работа проводится по следующему алгоритму:

  • в щель вставляют трубу (ее используют как рычаг для увеличения зазора);
  • в нее помещают стопор (используйте 27 головку, для защиты рук воспользуйтесь пассатижами);
  • крепежи как следует обрабатывают “вэдэшкой”;
  • аккуратно демонтируют болты;
  • снимают кронштейн;
  • убирают втулку;
  • ставят новую деталь (важно следить за правильностью положения и направлять ее назад);
  • сверху монтируют хомут;
  • руками “наживляют” крепления;
  • равномерно затягивают болты (здесь понадобится ключ);
  • головку болта, выступавшую стопором, удаляют;
  • приподнимая подрамник одной рукой, другой крепят его обратно к кузову;
  • со вторым хомутом поступают аналогично;
  • на финише обе стойки прикручивают на место.
Читайте также:  Поперечная тяга стабилизатора мазда 626

Учитывайте особенности строения своего авто.

Как заменить втулки переднего стабилизатора? С этими элементами все проходит по описанному выше пути. Единственное, могут возникнуть трудности при снятии элементов из-за конструктивной сложности переда авто. В некоторых случаях упростить задачу помогает устранение (на время) картерной защиты. Если решили действовать самостоятельно, изучите документацию вашего автомобиля и найдите видео с пошаговой инструкцией (лучше, если работа в ролике будет проводиться на аналогичной машине).

Замена втулок стабилизатора может немного отличаться для разных моделей машин. Например, “Рено-Меган” имеет, помимо обычной, усиленную подвеску. Их диаметры отличаются. Сам процесс похож на универсальный алгоритм, описанный выше: снимают колесо, выкручивают крепежные болты и демонтируют скобу и т. д.

Замена втулок заднего поперечного стабилизатора для разных типов подвесок

На ВАЗах традиционно установлена независимая конструкция, в основу которой входят винтовые пружины цилиндрической формы. Балка “подвешена” на пружинах и крепится к кузову 4-мя продольными рычагами. Реактивная штанга “поглощает” крены, улучшая управляемость авто. Ее недостаток — нет плавности хода.

Полузависимый вариант встречается на полноприводных машинах. Он весит меньше и не требует особенного обслуживания. К сожалению, на заднеприводных автомобилях такое использовать невозможно.

Что еще важно учесть при замене втулок

Запаситесь WD-40 и приготовьтесь к чистке.

Опытные владельцы авто рекомендуют выбирать изделия, снабженные пыльниками. Это обеспечит дополнительную защиту внутренней поверхности от пыли и влаги. В качестве смазки можно брать не только WD-40. Хороший вариант — силиконовые средства, которые не разрушают резину. Универсальными считаются Molykote, Литол-24 и пр.

Замена втулок стабилизатора передней подвески на авто “Фольксваген-Поло” особых сложностей не представляет. Но есть интересный “лайфхак”: при возникновении скрипов попробуйте разместить между деталью и кузовом отрез ненужного ремня ГРМ, направив его зубья в сторону интересующей нас запчасти. На форумах также звучит мысль, что проблему можно решить вмонтировав детали от “Тайоты-Камри”.

Почему замена втулок и тяги стабилизатора проводится одновременно? Причиной стуков могут быть проблемы с одним из этих элементов. Часто, если приходится снять деталь, опытные водители предпочитают менять и другие (чтобы “два раза не ходить”). Хуже не станет и от замены топливного фильтра, шаровых опор, стоек — решение остается за автовладельцем. Мы советуем перед принятием подобных решений, связанных с автомобилем, обратиться за консультацией к специалистам.

Источник