Меню

Почему от печки бьет током

Почему электрическая плита бьет током и как это можно исправить

Случается, через некоторое время после установки электроплиты, она начинает «кусать» своего хозяина, то есть корпус ее почему-то начинает биться током. Это могут быть совсем несильные удары, но приятного, конечно, мало, особенно если вы прикасаетесь к плите мокрыми руками.

Данную проблему необходимо устранять сразу, как только появились первые симптомы, иначе дело может дойти до серьезных и опасных для жизни травм. Назвать какую-то одну причину здесь нельзя, поэтому следует провести диагностику и правильно выявить корень неисправности, чтобы затем ее устранить.

Если вы более-менее разбираетесь в устройстве электрической плиты и имеете элементарные навыки обращения с мультиметром и индикаторной отверткой, то в принципе простая диагностика будет вам по силам. Однако важно помнить, что любые ремонтные действия с электрическими приборами сулят опасность, если у человека отсутствуют опыт и квалификация.

Лучше вызвать мастера по обслуживанию плит с группой по технике безопасности не ниже третьей, уж он то точно знает слабые места электроплит, имеет соответствующий опыт, и наверняка легко определит что и где не так, чтобы быстро это исправить!

Почему электрическая плита бьет током и как это можно исправить

Если же вы решили взяться за дело самостоятельно, то помните, что необходимо максимально соблюдать технику безопасности, внутренний осмотр плиты производится только в выключенном состоянии. Если плита будет включена, то с мокрыми руками, босиком или в сырой одежде к плите прикасаться не стоит.

Поэтому, сначала отключите плиту от сети и осмотрите изоляцию тех проводов, что находятся на виду, может быть все станет ясно сразу, и разбирать плиту не придется. Если же при внешнем осмотре ничего необычного не выявилось, придется разобрать плиту и последовательно отключая ее узлы, прозвонить мультиметром в режиме омметра сопротивление между электродами вилки, чтобы замкнутых цепей не осталось.

Проверяем заземление

Еще на этапе проектирования электрической плиты все делается так, чтобы предотвратить любые возможные утечки тока от ее узлов на корпус. Для этого служит заземление. Однако прореха все равно может появиться из-за того, что хотя внутри плиты все исправно, снаружи заземление может отсутствовать вовсе.

Суть в том, что любая нормальная современная розетка имеет три контакта: «фаза», «ноль» и «земля». Но что если контакт «земля» есть, а фактически заземление к нему не подключено, или было подключено раньше, но потом по какой-то причине исчезло?

Заземление могло перестать выполнять свою функцию по разным причинам: окисление клемм провода заземления, фактор перегрева, чрезмерное воздействие ультрафиолета, разрушительное влияние влаги и т.д. Так или иначе, необходимо проверить целостность контура заземления и выяснить, заземлено ли питание?

Сначала при помощи мультиметра в режиме вольтметра, либо при помощи индикаторной отвертки, найдите фазный и нулевой выводы розетки. Затем измерьте сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Сопротивление не должно быть существенным.

Также фаза может появиться на корпусе плиты даже если заземление в розетке исправно, но клемма вилки не контактирует с клеммой заземления розетки. Проверьте это. Наконец, необходимо будет прозвонить корпус плиты и клемму заземления на вилке — сопротивление должно быть практически нулевым. Если проблема выявится на данном этапе, электрик сможет ее решить.

Проверяем целостность изоляции

Нарушение в изоляции также может стать причиной появления фазы на корпусе плиты. Изоляция может быть нарушена как в местах контактов, так и на соединительных проводах. Целостность контактов проверяют мультиметром при выключенной плите, а для локализации утечки фазы на корпус и на узлы плиты подойдет индикаторная отвертка. Помните, что ко включенной плите, в процессе работы индикаторной отверткой, голыми руками прикасаться нельзя!

Выявив место утечки фазы, далее можно будет легко найти ту часть плиты, внутри которой пробивается фаза, значит данная часть нуждается в ремонте либо замене.

Целы ли ТЭНы

Неисправные (пробитые) ТЭНы тоже могут стать причиной появления напряжения на корпусе плиты. Чаще всего начинает грешить духовка. ТЭН может нагреваться и работать почти как обычно, но пробой будет иметь место и вызовет некоторый ток через уязвимое место. В этом случае необходимо целиком заменить пробитый ТЭН. Заменой ТЭНа может заняться мастер по ремонту электрических плит.

Не пробивает ли фильтр

Нечастая, но периодически возникающая причина появления переменного напряжения на корпусе плиты — пробой конденсатора, призванного сгладить импульсные помехи. Данный конденсатор установлен рядом с импульсным блоком питания, если таковой присутствует в плите. Ток пробивается через корпус неисправного конденсатора на корпус плиты и наводит хоть и не очень большое, но ощутимое и неприятное на ощупь, переменное напряжение. Пробивающий конденсатор необходимо заменить.

Источник

Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой?

Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой(стиралкой)?
Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением). Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

Andrey86 написал :
Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

  • разбираться надо прежде всего с раковиной, прежде всего она должна быть соединена с трубой ХВС , а лучше отдельным проводом-полосой-прутком со стальной конструкцией в «стояке» сантехпроводок. так же, как это делалось в старых домах с ванной.
  • если у Вас дом новой посчтройки, то тогда тем более должна быть «штатно» сделана такая система уравнивания потенциалов (СУП) по проекту.

2 Valeryko
Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
Дом старой постройки.

Andrey86 написал :
2 Valeryko
Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
Дом старой постройки.

  • То есть напряжение есть МЕЖДУ раковиной и другими ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроприборами
  • значит раковина заземлена хуже или вообще не заземлена
  • если дом старой построки то вопрос, там заземление в розетках-то есть? Дом с электроплитамси или газ?

Да соединить корпуса между собой проводом и все.

Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто «разные» земли.
Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

EWW написал :
Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто «разные» земли.
Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

  • и — не разобравшись в источнике потенциала- подать напряжение еще и соседям по трубам через раковину?
  • ведь корпуса уже «выравнены»:

Andrey86 написал :
Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением).

Andrey86 написал :
заземление в розетках-то есть?

Дом без газа, кабель до розетки для эл. плиты из 3 проводов, розетку менял сам, контакт надёжный.
Может провод «земля» до щитка с обрывом? Как проверить?

2Andrey86 Возьмите отвертку-пробник с неонкой и стоя на полу и ни за что не держась «потыкайте» ею в раковину, СМ, плиту.

Andrey86 написал :
Может провод «земля» до щитка с обрывом? Как проверить?

Найти пробником фазу в розетке. Взять обычную лампу накаливания в патроне с двумя проводами. Держа оба провода за надежно изолированные участки, вставить один провод в фазное гнездо, второй — поочередно в нулевое и в «земляное». В обоих случаях лампа должна светиться в полный накал.

Regent написал :
Да соединить корпуса между собой проводом и все.

И заняться уравниванием потенциалов «один за всех, и все на одного»? Тогда надо проводами потолще запастись для своей (Д)СУП.

Опять путается понятие заземление и зануление.

Электроплиты не заземляются,а зануляются.

И прикручивается этот проводник-на тот же контакт в щитке,куда и рабочий ноль (дома старой постройки) ,на корпус щитка (уже лучше) соединяется с PE (самый лучший вариант,но только уже в новостройках,где магистраль пятипроводная).

А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

Попробуйте зажечь лампочку (12 вольтовую галогенку) между защитным занулением электроплиты и трубой х\в.

Читайте также:  Волк он тока с одной волчицей

Если загориться,то все верно.

azus6 написал :
А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

Все трубопроводы в подвале должны быть включены в СУП, включающую и PEN-проводник.
Должны.

Должны,но не включены.

А у автора вообще PEN-проводника нету.

Зря что ли раньше писАли—«нельзя браться одновременно рукой за корпус электроплиты,холодильника и за кран водопровода.

Вообще такое касание СЛУЧАЙНО возможно ТОЛЬКО на малогабаритной кухне.

А вот у меня например—даже полностью расставив руки дотянуться от плиты до раковины только если очень захотеть. И никакого пощипывания и в помине нет.

Плита у меня ,естественно газовая. Т.к я считаю,что электроплиты-отстой полнейший.И все мои родственники так считают. Всю жизнь мы прожили с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ.
Кухня у нас 10 кв.м.

Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

PEN-проводника у нас тоже нет. Но это и не страшно,т.к дом 2-этажный, с электроотоплением,электропечи занулены на корпус щитка, магистраль 4 проводная.

Ввод в квартиру—однофазный.
16 ампер-освещение
16-ампер-розетки
25-ампер-электроотопление

Электропечи ПЭТ-2а вместо обычных батарей в зале и спальне.
На кухне отопление не предусмотрено,поэтому я поставил ПЭТ-2а на кусок шифера на полу.
А в морозы—включаю газовую плиту (духовку)

Зануляются у нас только корпуса электропечей,и ОДНА розетка на кухне.
Вся остальная проводка-двупроводная.

Да кстати забыл сказать.

СУП у нас есть, соединены стальной полосой трубы ГВС И ХВС, ванная и в ванной же все подключенок шине СУП проходящей вертикально и приваренной к арматуре железобетонного фундамента дома.

azus6 написал :
PEN-проводника у нас тоже нет.

Как это? У Вас что, сеть 127/220В?

azus6 написал :
Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

Зануление на корпус щитка прикручено.

А в щитке провода —фазы.

А с нулем вообще интересно сделано—так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.

Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.

Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

azus6 написал :
Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

azus6 написал :
Опять путается понятие заземление и зануление.

Электроплиты не заземляются,а зануляются.

Электроплиты именно ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, иначе эксплуатация стационарных электроплит должна быть немедленно запрещена.

azus6 написал :
А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

  • а раковина не заземлена, поскольку защитное заземление считается таковым только при подключении к специальному ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ и по проекту, после проверки и соответствующего оформления актом, а вовсе не по факту «контакта с настояще землей»

azus6 написал :
В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

  • речь видимо идет о старом жилом фонде? Так там было запрещено заземление без зануления применять, поэтому никакого потенциала на «занулении» не будет

azus6 написал :
Зануление на корпус щитка прикручено.
А в щитке провода —фазы.
А с нулем вообще интересно сделано—так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.
Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.
Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

Источник



Почему электроплита бьет током? Причины?

Вызов мастера

Оставить заявку на профессиональный ремонт очень просто — заполните онлайн форму или позвоните по телефону:

Если электроплита бьет током, то причин неполадки может быть много (повреждение изоляции, выход из строя определенных внутренних частей и др.). В большинстве случаев не стоит самостоятельно искать источник поломки: рекомендуется обратиться к инженеру сервисной службы.

Мастера Сервисного Центра «А-Айсберг» выполняют ремонт электроплит всех известных производителей, а также комбинированных моделей (газовая варочная панель и электрический духовой шкаф). Диагностика и устранение поломок выполняются нашими специалистами на дому (техника не транспортируется в мастерскую). Такой подход позволит клиенту сэкономить (не нужно тратить деньги на аренду машины и оплату услуг грузчиков для доставки устройства в мастерскую и обратно) и получить отремонтированную печку в течение 2-3 часов. Чтобы вызвать инженера на удобное время, звоните по 8 (495) 213-11-90 с 7:00 до 23:00 в любой день недели или оставляйте онлайн заявку на сайте.

Возможные причины неполадок и способы их решения

Изначально все электрические плиты спроектированы так, чтобы исключить вывод тока на корпус. Поэтому конструкция техники считается по умолчанию безопасной. Несмотря на это, существует несколько основных дефектов, которые могут спровоцировать поломку:

  • нет заземления;
  • нарушение целостности изоляции;
  • проблема с ТЭНом;
  • пробой по конденсатору;
  • возникновение экранирования;
  • замыкание из-за проникновения жидкости.

В большинстве случаев не стоит самим производить ремонтные работы. Лучше вызвать инженера, который точно определит тип дефекта и быстро его устранит.

Отсутствие заземления

Это эффективный механизм защиты от пробоя, который по умолчанию есть в печках иностранных производителей. Реализована система очень просто: в сетевой вилке вместо двух стандартных проводов добавляется третий контакт «земля» (провод желто-зеленого цвета), один конец которого крепится к металлическому корпусу, а другой находится в вилке. Чтобы система работала, в квартире или частном доме должно быть выведено внешнее заземление (специальные провода от всех розеток подсоединяются к металлическому стержню или другой конструкции, закопанной в землю). В итоге, если подобное случится, все напряжение отводится в землю, предотвращая поражение электричеством.

Проблем в нем бывает несколько:

  • его изначально нет на объекте недвижимости;
  • окисление клемм, повреждение контактных групп.

В жилых многоквартирных домах старой постройки такого понятия, как заземление, не существовало, и исправлять ситуацию в этом случае поздно. Чтобы решить проблему, стоит обратиться к мастеру, который проверит контур, выявит и исправит сбой.

В случае с окислением или повреждением проводов неисправность легко локализуется заменой или чисткой вышедших из строя элементов.

Брешь в изоляции

Одна из причин, по которой агрегат сильно бьется током, – нарушение целостности изоляции электрического контура. Дефект проявляется при повышенной влажности, естественном износе оболочки проводов, длительном воздействии УФ-лучей или механических повреждениях. Неисправность обычно встречается в местах соединения или по всей длине проводов, включая основной сетевой кабель.

Найти место повреждения можно с помощью мультиметра, проверив все контакты. Также он определяется обычной индикаторной отверткой. Все работы нужно делать при выключенной печке. Чтобы избавиться от бреши в изоляции, пригласите на дом специалиста сервисной службы.

Пробой ТЭНа

Часто фазы на конструкции появляются из-за сбоев в работе ТЭНа. В большинстве случаев они случаются с нагревательными элементами электродуховки, а не конфорками. Выявить неисправность просто: кроме характерных ощущений от импульсов при прикосновении печь начнет сильно нагреваться.

Замена ТЭНа (самостоятельная или с привлечением мастера) позволяет полностью исправить дефект.

Проблемы с конденсатором

Современные модели аппаратов (особенно со стеклокерамической поверхностью и электронным управлением духовки) оснащены импульсным блоком питания с конденсатором, предназначенным для сглаживания различных фоновых помех. Конденсатор выходит из строя из-за скачков напряжения и естественного износа. Такая неполадка встречается редко и является больше исключением, чем стабильной поломкой. В результате возникает пролом, и переменный ток попадает на корпус. Речь не идет о полноценных 220V и 5А, но импульсы достаточно ощутимые и болезненные.

Для замены вышедших из строя деталей производители рекомендуют обращаться к сотруднику технической службы, который выполнит работу в течение получаса.

Экранирование

Экранирование – это процесс наложения двух электромагнитных полей, который может привести к разности потенциалов между двумя источниками с последующим пробоем тока. Такая ситуация может случиться, если печка стоит на участке пола, который оснащен системой электрообогрева.

Чтобы выяснить, где именно это происходит, позовите опытного электрика, который «прозвонит» контуры теплого пола и прибора, найдет и устранит неполадку.

Читайте также:  Повреждение электрическим током патофизиология

Жидкость

Несмотря на довольно высокую защищенность современных устройств от проникновения жидкостей, техника не является на 100% герметичной. Поэтому происходят ситуации, когда вода попадает на клеммы и контактные группы. Как итог – есть вероятность пробоя на металлический корпус. Напряжение небольшое, но оно может усилиться, если у пользователя будут мокрые руки.

Решить это достаточно просто: отключите технику от сети, протрите снаружи насухо и подождите 1-2 дня, чтобы случайно попавшая внутрь жидкость высохла. После этого рекомендуется при пользовании техникой вытирать руки.

Диагностика и самостоятельный ремонт

Основная проблема, возникающая у неопытного пользователя во время диагностики, заключается в выявлении конкретного источника дефекта, так как внешние проявления всегда одинаковые (устройство начинает биться током при касании поверхности). Максимум, что можно выяснить самому – неисправность розетки. При этом пользователь должен иметь хотя бы базовые знания по электротехнике, а также достаточно большой опыт обращения с мультиметром или другой измерительной аппаратурой.

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию прибора с целью ремонта имеет массу негативных последствий.

  1. Получение травм (порезы, ушибы) из-за нарушения техники безопасности.
  2. Высокий риск повредить другие работающие компоненты при неаккуратной разборке плиты/духовки.
  3. Доведение техники до состояния полной непригодности, особенно когда речь идет о работе с электронными модулями или замене нагревательных элементов.

Неквалифицированный ремонт может привести к покупке новой печки, а это дополнительные непредусмотренные финансовые траты. Цена вопроса может быть в десятки раз меньше, если вызвать специалиста, который приедет в удобное время, быстро выявит источник поломки и проведет все необходимые действия, чтобы исправить дефект в течение 1-2 часов.

Источник

Почему газовая плита бьет током: популярные причины и рекомендации по их устранению

Василий Боруцкий

Нередко так бывает, что при прикосновении к корпусу газовой плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что такие незначительные неприятности часто перерастают в грандиозные проблемы и поломку газового оборудования. А такое развитие ситуации никому не нужно, ведь верно?

Поэтому, когда газовая плита бьет током, необходимо немедленно выявить причину и устранить ее. Тем более, что это можно сделать оперативно. А как обнаружить источник проблемы и что в таком случае предпринять – все это мы детально рассмотрим в нашей статье.

Причины и способы устранения токов утечки

Иногда прикосновения к газовой плите вызывают дискомфорт по причине воздействия на пользователя небольших разрядов тока. Мощность которых обычно не превышает 110 Вольт, поэтому они не опасны для жизни и даже здоровья.

Но все же наличие электричества на корпусе и других элементах конструкции газовой плиты свидетельствует о том, что есть неисправность. Причем опасная, потому что вызвана утечкой тока.

Не меньшую угрозу представляет собой и самостоятельный ремонт оборудования. Поэтому все, что нужно сделать, если выявили, что газовая плита бьет током, — сообщить о неполадках в газовую компанию с которой был подписан договор на обслуживание и предоставить возможность прибывшему мастеру выполнить свои обязанности.

Правила пожарной безопасности

Причин, по которым газовая плита начинает бить током, много:

  • отсутствие заземления;
  • нарушение целостности изоляции проводов;
  • окисление контактов;
  • нарушение целостности проводов;
  • пробой ТЭНа, если газовая плита оснащена электрическими грилем, духовкой;
  • образование токопроводящего «мостика» из-за накапливания сторонних частиц, жидкостей внутри плиты;
  • попадание жидкости на контакты, другие токопроводящие элементы конструкции газовой плиты. В результате чего происходит замыкание цепи на ее корпусе;
  • проблемы с конденсатором;
  • экранирование;
  • неисправности розетки.

Интересно, что в двух последних случаях плита — «заложник положения». Так как она исправна, но ее работоспособность снижают сторонние факторы.

Поскольку любая из перечисленных причин, вызывающих удары током при пользовании газовым прибором для приготовления пищи, опасная, то с ними стоит познакомить поближе.

Причина #1 — отсутствие заземления

Конструкция любой современно газовой плиты разработана так, чтобы исключить утечку электрической энергии. Но напряжение на корпусах указанного оборудования все равно возникает нередко.

И основной проблемой, приводящей к поражению электрическом током различного напряжения, является отсутствие заземления. Которое представляет собой комплекс решений, позволяющих исключить поражение пользователя электроразрядом. Причем независимо от того, какой он: незначительный или смертельно опасный.

Обнаружение неисправности

Ситуация усугубляется тем, что большинство домов построены еще в советские времена, а тогда не существовало стандартов, которые бы регламентировали использование эффективных систем заземления для случаев утечки тока. Поэтому подавляющее количество пользователей не защищено от его воздействия.

Сегодняшние новостройки оснащаются необходимым оборудованием. Но отсутствие культуры пользования и низкая техническая грамотность приводят к тому, что уже через несколько лет заземление во многих зданиях существует только на бумаге.

Причина в том, что пользователи не следят за состоянием защитных приспособлений, которые в результате теряют работоспособность из-за воздействия ряда негативных факторов. Чаще всего это влажность, достаточно быстро приводящая к окислению клемм.

Часто к проблемам с заземлением приводит неправильное проектирование, тогда отдельные элементы или вся его конструкция находится под воздействием высоких температур и интенсивного ультрафиолетового излучения.

В обоих случаях со временем заземление становится неэффективным. Что не позволит отвести от газовых плит и других бытовых приборов нужное количество электроэнергии в критический момент.

Как выявить проблему с отсутствием заземления?

Если розетка, куда подключается газовая плита имеет только 2 выхода на провода, то это значит, что она не заземлена. Это и будет причиной того, что на пользователя воздействуют разряды тока.

Схема заземления

Когда розетка, к которой подключается прибор, «щиплет» током пальцы и другие части тела, имеет 3 вывода на провода, тогда следует проверить заземление. Что выполняется с помощью мультиметра.

Восстановление работоспособности заземления

Если контур заземления предусмотрен, но просто вышел из строя, тогда необходимо выявить причину и устранить ее, чтобы газовая плита перестала бить током.

Среди причин наиболее популярны такие как:

  • окисление клемм;
  • повреждение конструкции заземляющего контура.

В первом случае восстановление работоспособности выполняется очисткой клемм или их заменой.

При повреждении конструкции выявляется неисправный участок или узел и производится устранение поломки. Способ ремонта и объем работы определяется индивидуально в каждом конкретном случае. К примеру, если перебиты провода, то выполняется их соединение или замена части проводки, что исключит удары тока при прикосновении к корпусу плиты.

Причина #2 — нарушение целостности изоляции

Сегодня для повышения функциональности и обеспечения работоспособности конструкция газовых плит напичкана большим количеством проводов. Изоляция которых легко разрушается при воздействии высоких температур и механических нагрузках.

Иногда газовые плиты поставляются с дефектами проводов. Кроме того, изоляция разрушается в процессе старения. Все перечисленное становится причинами неисправностей. Устраняется проблема путем замены поврежденных проводов.

Для выявления которых используются методы:

  • визуального осмотра;
  • замера сопротивлений на отдельных участках.

В последнем случае нужно использовать мультиметр с функцией мегаомметра. Перед началом процедуры «прозвона» плиту необходимо обесточить.

Повреждение изоляции

Несмотря на то, что процедура выявления проблемного участка и соединения проводов достаточно простая, следует понимать, что газовое оборудование – источник повышенной опасности, поэтому даже их следует доверить специалистам.

Причина #3 — окисление контактов

Традиционно, проблемные места проводки – не изолированные участки. Причинами обычно является эксплуатация в сложных условиях. То есть сказываются повышенные температуры, их регулярные перепады и даже обычный перелив жидкостей, что довольно часто случается при приготовлении пищи.

Методы выявления и устранения неисправности такие же, как и в случае с нарушением целостности изоляции проводов. Все особенности описаны в предыдущем пункте.

Причина #4 — нарушение целостности проводов

Повреждение таких элементов конструкции плит случается при критических механических нагрузках. И нередко так происходит по вине пользователей. К примеру, во время устранения загрязнений, которые попали во внутрь газовой плиты. Или при попытках регулировок, замен каких-либо деталей (свечей, термодатчиков).

Выявить неисправность нередко можно визуально. В остальных случаях необходимо использовать мультиметр.

Датчик газ-контроль

Оптимальным способом устранения повреждения является замена. То есть не стоит рисковать, соединяя оборванные провода между собой.

Причина #5 — пробой ТЭНа электрического гриля

О наличии такой проблемы часто свидетельствует необоснованное повышение температуры корпуса или самого электронагревательного элемента, причем даже в отключенном положении.

Читайте также:  Выражение индуктивного сопротивления в цепях переменного тока

Устранить неисправность получится, выполнив замену проблемного элемента конструкции. Что следует доверить мастеру.

Причина #6 — образование токопроводящего «мостика»

Большинство электроприборов газовой плиты находятся под столом газовой плиты и рядом с конфорками. То есть они недостаточно защищены от пролитых жидкостей, жира, частиц пищи. Что приводит к образованию загрязнений прямо на поверхностях свечей автоподжига, термодатчиков, проводах. Ситуацию усугубляет пыль и высокие температуры, которые могут приводить к оплавлению, сгоранию сторонних частиц.

Все перечисленное делает условия эксплуатации электрооборудования непростыми, часто приводит к повреждению целостности изоляции проводов или другим повреждениям. А затем ситуация усложняется еще и тем, что создаются, так называемые, токопроводящие «мостики», которые приводят к ударам тока различной силы.

Контакты плиты

Но нередко электрооборудование остается исправным. Чтобы проверить это необходимо произвести очистку плиты.

Для чего следует выполнить следующие действия:

  1. Обесточить газовую плиту.
  2. Демонтировать стол плиты.
  3. Произвести очистку электрооборудования. А именно датчиков температуры, свечей, блоков автоподжига, проводки. Что делают с помощью щеток, моющих средств.
  4. Выполнить замер сопротивлений всех электрических элементов конструкции газовой плиты.

Если неисправностей нет, то эксплуатацию газового прибора можно продолжить. При выявлении проблемы неисправный узел меняют на новый.

Причина #7 — проблемы с конденсаторами

Конденсаторы используются для сглаживания импульсных помех. И обычно они отличаются надежностью. Но, тем не менее, если наличие более распространенных причин поломок не подтвердилось, и вы так и не обнаружили, почему от вашей газовой плиты бьет током, то следует найти конденсатор и проверить его работоспособность.

Неисправные конденсаторы подлежат замене.

Причина #8 — влияние наводок от других приборов

В этом случае газовая плита абсолютно исправная. Но тем не менее пользователи регулярно будут испытывать на себе разряды тока.

Дело в том, что напряжение на корпусе плиты появляется наводкой от других электрических приборов (стиральных машин, теплых полов и тд). Причем может быть так, что они находятся в соседних помещениях, квартирах.

Обгоревшая газовая труба

В простых случаях неисправность может быть устранена самим пользователем. К примеру, иногда для этого необходимо просто передвинуть рядом стоящую стиральную машинку или использовать не проводящие ток подставки, прокладки. Например, установив их между плитой и трубой или другим оборудованием.

Но в большинстве случаев без приглашения специалиста не обойтись.

Причина #9 — неисправность розетки

Хотя розетка не часть плиты, но является частой причиной наличия тока на элементах конструкции плиты.

Розетка горит

На функциональность розеток влияют разные виды нагрузок, а именно:

  • механические;
  • токовые.

Если в первом случае поломка происходит быстро и обычно ее последствия заметны визуально, то при критичных токовых нагрузках проблема может быть скрытой, причем долго. Или иметь не ярко выраженные признаки в виде незначительных разрядов электричества. Но в итоге все заканчивается поломкой газовой плиты, а иногда и несчастными случаями.

Поэтому неисправная розетка должна быть заменена, причем оперативно.

Ремонт плиты

После окончания работ необходимо выполнить проверку работоспособности.

Все, без исключения, операции должны производить специалисты. Причина в том, что большинство работ требует наличия специальных знаний и навыков.

Если заземление не предусмотрено?

Для многоэтажного здания (жилого, нежилого) застройщиками обычно создается единый контур заземления.

Таким же образом следует подходить к решению проблем жильцам домов, в которых заземление не предусмотрено. Когда будут заземлены все электроприборы в доме, то получится достичь оптимального уровня пожарной безопасности.

А еще создание единого контура в многоэтажном доме облегчит его официальное оформление. Это важный момент, ведь заземление можно эксплуатировать на законных основаниях только после того, как на это будет дано разрешение.

Для чего необходимо выполнить ряд действий:

  1. Создание проекта.
  2. Согласование проекта с Ростехнадзором и компанией, которая поставляет электроэнергию.
  3. Создание контура заземления.
  4. Проверка работоспособности конструкции, что должны выполнить представители органов энергонадзора.

Если дом большой и суммарная мощность потребления электроэнергии превышает 100 кВт, то при изменении проекта придется получать акт допуска. Этот документ является бессрочным и позволяет эксплуатировать домовое электроборудование.

Индивидуальное заземление для квартиры

А теперь разберемся, что делать, если газовая плита вдруг начала бить током, а владельцы других помещений дома не желают позаботиться о безопасности. В таком случае выйти из положения возможно самостоятельно. Для чего нужно создать индивидуальное заземление.

Конструкция заземления

Но при этом следует помнить о том, что «партизанских» действий предпринимать нельзя. То есть закопанное под окном металлическое ведро не является правильным решением. Так как это будет нарушать положения ряда документов: главу 1.7 ПУЭ, где учтены требования к заземляющим проводникам, и, возможно, условия договора управляющей компании с поставщиком электроэнергии. Поэтому процедуру создания заземления следует начать с согласования.

Если препятствий со стороны других заинтересованных лиц нет, тогда следует создать проект и согласовать его в Ростехнадзоре. А далее можно приступать к работам.

Которые, как и в случае с общим контуром для всего здания, должны завершиться приглашением специалистов органов энергонадзора для выполнения проверки.

Заземляющий контур

О том, каким должен быть защитный контур сказано в ПУЭ. Глава 1.7 которого указывает на то, что его изготавливают из ряда обязательных элементов:

  • Одножильного РЕ-проводника, служащего для отведения электроэнергии при ее утечке. Он представляет собой медный или алюминиевый провод.
  • Заземляющей шины. Такое приспособление обычно размещают на каждом этаже здания. К главной шине подводят и подсоединяют защитные контуры отдельных квартир, других помещений.
  • Электродов и пластин (изготавливаются из металлических токопроводящих уголков, штырей) в количестве 3 штук. Штыри соединяются между собой пластинами на равном друг от друга расстоянии. После чего вбиваются в землю неподалеку от здания.

В обязательном порядке все токопроводящие части конструкции должны быть изолированы. Так поступают, чтобы исключить поражение электричеством при прямом или косвенном прикосновении.

Если вы проживаете в частном дома, а не в квартире, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по обустройству контура заземления в доме.

Провода, используемых для создания защиты от утечки электричества должны иметь:

  • площадь сечения такую же, как и у фазного провода с сечением до 16 мм²;
  • площадь сечения не меньше 16 мм², если аналогичный показатель фазного провода в пределах 16-35 мм²;
  • площадь сечения не меньше половины аналогичного показателя фазного провода.

То есть, если к газовой плите, которая бьет током, напряжение подводится по проводу с сечением площадью 4 мм², то это свидетельствует о том, что заземление нужно делать из провода 4 мм².

Чем заменить защитный контур?

Выходом из положения для жильцов дома без заземления может стать подключение бьющейся током газовой плиты к УЗО или дифавтомату.

УЗО и дифавтомат

Эти устройства также являются защитными приспособлениями, которые способны защитить пользователя от от поражения током при утечке и сохранить работоспособность газовой плиты, как и любого другого оборудования.

Но особенностью УЗО является то, что он обесточивает квартиру, другое помещение исключительно при опасных значениях утечки. То есть указанное устройство спасет жизнь, здоровье и сохранит работоспособность всем электроприборам, но «пощипываний» избежать не позволит.

Рекомендуем ознакомиться со схемами подключения УЗО и дифференциального автомата, и порядком выполнения работ.

Выводы и полезное по теме видео

В первом ролике изложена информация, которая позволит разобраться в некоторых причинах утечки тока и понять, как с ними бороться:

В следующем видеоматериале показано, как самостоятельно можно выявить наличие утечки тока:

Наличие на корпусе газовой плиты разряда свидетельствует о том, что она неисправна или имеются проблемы в электрической сети. Положение осложняется тем, что «голубое» топливо пожаро- и взрывоопасное. Поэтому эксплуатация плиты должна быть прекращена сразу после выявления первых признаков неисправности. Что позволит предотвратить несчастные случаи.

Ваша плита также недавно билась током, но вы успешно справились с этой проблемой? Поделитесь с другими пользователями своим опытом, расскажите, в чем заключалась поломка и как вам удалось ее устранить – форма для комментариев расположена ниже под этой публикацией.

Источник