Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.
Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.
В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.
Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет
andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?
подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?
надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.
не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек
+100. проверить обязательно.
Всё понял.
Сегодня/завтра попробую.
Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?
Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было
проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.
Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?
в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.
Arh написал :
Она есть даже при выключенном выключателе.
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
andrewkhv написал :
още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.
Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно
andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах
она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.
andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд
andrewkhv написал :
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе
Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
andrewkhv написал :
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером
Arh написал :
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.
Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.
В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.
Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
О! хех, недавно только какулю такую устранял.
Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан
Источник
Почему при включении электроприбора пропадает электричество в розетке?
Столкнулся с проблемой, когда включаю электроприбор в розетку. В этот же момент электричество пропадает. Как только вытаскиваю вилку или отключаю электроприбор, тестер показывает 220 В. При этом другие розетки, которые так же подключены к этой же распредкоробке работают без проблем. Электрик не смог разобраться, автоматы проверил, кз сказал, что нет. Не смог понять почему при включении прибора, электричество пропадает, а после отключения его, электричество восстанавливается.
Скорей всего они заземлены, если так, то отключи землю.
А при чём тут К З? Тут обрыв или слабый контакт. Классный к вам электрик приходил. Я бы такого близко к розетке не подпустил.
Есть розетки с креплением переходного контакта винтом с торца оной.
Проверь и закрепи.
У тебя оборван один из проводов. Надо замерить сопротивление между контактом розетки и скруткой в распаечной коробке. Т.е. если электрик не разобрался… как эт… Читать ещё
У тебя оборван один из проводов. Надо замерить сопротивление между контактом розетки и скруткой в распаечной коробке.
Т.е. если электрик не разобрался… как это не разобрался?
В общем, скорее всего где-то перебил жилу.
Плохой контакт в линии к розетке. Под нагрузкой переходное сопротивление увеличивается и напряжение «проседает». При отсутствии нагрузки переходное сопротивлен… Читать ещё
Плохой контакт в линии к розетке. Под нагрузкой переходное сопротивление увеличивается и напряжение «проседает». При отсутствии нагрузки переходное сопротивление снижается и вольтметром можно измерить, что напряжение стало =номинальному.
Обрыв одного из проводников в точке соединения (розетка или распаечная коробка) или обрыв самого проводника под изоляцией. Последнее часто бывает с алюминиевым… Читать ещё
Обрыв одного из проводников в точке соединения (розетка или распаечная коробка) или обрыв самого проводника под изоляцией. Последнее часто бывает с алюминиевыми жилами выдерживают малое количество сгибаний-разгибаний.
Было почти такое — проблема в контакте — 2 провода разного сечения в одном автомате
У меня к вам несколько встречный вопросов: при включении этого электроприбора напряжение пропадает во всем доме или только на этом оборудовании; как вы понимае… Читать ещё
У меня к вам несколько встречный вопросов: при включении этого электроприбора напряжение пропадает во всем доме или только на этом оборудовании; как вы понимаете, что в розетке отсутствует напряжение при включенном в нее устройстве, если утверждаете, что в остальных розетках разность потенциалов сохраняется; на какой период пропадает электричество – это секунды или минуты, присутствуют ли какие-либо характерные звуки, треск, запах гари?
Навскидку напоминает замыкание в цепи самого прибора, когда изоляция пробита в одном из его элементов, вводимых в цепь после коммутации. Тогда вы действительно получите сильнейшую просадку напряжения после включения клавиши на электроприборе, которую можно было бы сравнить с отсутствием напряжения. Однако подобные поломки должны сразу отсекаться автоматическими выключателями на вводном щитке.
Такая же ситуация возможна при подключении слишком большой нагрузки, если сеть не рассчитана на такую мощность электроприбора, то просадка напряжения может напоминать его полное отсутствие. Соответственно, когда прибор отключается, величина питающего напряжения в сети восстанавливается. Однако оба варианта – это только предположения, чтобы разобраться в реальных причинах, необходимо делать замеры и проверять этот электроприбор на месте.
Обрыв провода на линии от распред.короба до розетки. Надо проверить соединения в коробке и розетке. Возможно, просто розетка сломана. А показаниям тестера на … Читать ещё
Обрыв провода на линии от распред.короба до розетки. Надо проверить соединения в коробке и розетке. Возможно, просто розетка сломана.
А показаниям тестера на «холостом ходу» (без нагрузки) доверять особо не стоит — он может реагировать на слабые токи наведённого напряжения.
Источник