Как заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 9
У лансероводов одной из распространённых проблем является плохой завод мотора. Касается это подержанных Lancer, на которых проблемы двигателя сопровождаются ещё неприятными рывками при движении, падением мощности и другими симптомами. Если виной всему этому топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 или датчики, то вы научитесь решать проблему своими руками, прочитав статью до конца.
Причины плохого запуска
Итак, почему же мотор подержанных Лансеров со временем плохо заводится? Одной из причин называют топливный фильтр или ФТО. На Lancer ещё бывает установлена сетка, которая «инспектирует» топливо до его подачи в тонкий фильтр, тем самым, забирая крупный мусор и частички, до их попадания в ФТО.
Очевидно, что загрязнённый фильтр не способен нормально функционировать. Грязное топливо будет поступать в двигатель, и неудивительно, если начнутся сбои.
По сути, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, «лансероводы» хотят обойтись малыми жертвами, и в первую очередь начинают с замены фильтров. Помогает ли это? Безусловно, если причина в этом. А если нет?
Автомобильная система Лансера 9 поколения, впрочем, как и любого современного авто, довольно сложна. Она изобилует наличием разнообразных датчиков, которые тоже могут стать причиной плохого запуска. Одним из таких регуляторов является датчик давления масла.
Есть ещё датчик положения распредвала, который тоже нельзя недооценивать, ведь его глюки приводят к повышению расхода горючего, сбоям в работе мотора, и конечно, сложностями с запуском.
Топливный фильтр или ФТО
Расположен фильтр топливный Митсубиси Лансер 9 внутри бака, и представляет он собой элемент тонкой очистки горючего. Его замена регламентирована производителем через каждые 60-70 тысяч километров пробега ТС, однако на самом деле всё не так просто. Настоящим «киллером» для фильтра становится плохое топливо, которого сегодня на многих АЗС предостаточно.
Цена на фильтры разнится. Если это оригинальная деталь, то стоимость варьируется в пределах 50-60 долларов, аналоги – стоят в два раза дешевле. Новые фильтры продаются в автомагазинах, но есть и другие способы приобретения запчастей. Например, это может быть покупка через форумы или с разбора. Хотя полностью новые фильтры там вряд ли найдутся, но оригинальные детали в хорошем состоянии вполне реально купить.
Как правило, с ФТО приобретается и ФГО (фильтр грубой очистки). Последний представляет собой простую сеточку, через которую топливо проходит первую очистку. ФТО – уже осуществляет очистку последнего порядка, перед поступлением горючего непосредственно в систему. Таким образом, благодаря двойной защите, конструкторы японских автомобилей попытались уберечь двигатель от не слишком качественного горючего.
Цена на ФГО гораздо ниже, чем на ФТО – примерная стоимость оригинальной детали 10 долларов, аналога – 5 долларов.
Алгоритм процесса замены
Замена фильтров на Лансере 9 начинается, как и следует, с подготовки. Нужно вооружиться необходимым комплектом инструментов, жидкостью ВД-40 и острым ножом (можно заменить отвёрткой с тонким лезвием).
В инжекторной топливной системе высокое давление! По этой причине запрещено ослаблять шланги и другие коммуникации, если двигатель работает или остановлен недавно. Чтобы снизить силу давления, нужно охладить мотор, прождав после остановки часов 2-3.
- Автомобиль ставится на холостой ход и задействуется ручной тормоз;
- Отключается подушка заднего сидения, затем с помощью поддевания левой и правой защёлок, кресло снимается вверх;
- Убирается шумоизоляция;
- Открывается доступ к лючку топливного бака.
- Открутить четыре винта лючка, снять крышку;
- Тщательно всё вычистить и протереть.
Под крышкой лючка, если он долгое время не открывался, собирается много грязи и пыли. Если этот сор не убрать, то он попадёт внутрь бензобака, что не есть хорошо.
- Отключается питание бензонасоса, чтобы снизилось давление в системе подачи топлива;
- Затем следует нажать на фиксатор пластикового типа, что позволит освободить колодку проводов от бензонасоса;
- Пустить двигатель, дав ему поработать до полной выработки горючего из системы;
- После заглушения мотора, включить стартер и дать ему покрутить 2-3 секунды, что даст возможность выровнять давление в системе;
- Сжать защёлки сливного трубопровода, тем самым, сняв его со штуцера.
Внимание. Снимая шланги и трубопроводы с насоса, следует иметь под рукой тряпку. Протекание топлива, пусть и в небольших количествах никто не отменял, как бы аккуратно не работал человек.
Крепится насос в модуле на Лансере 9 шестью гайками. Чтобы их без проблем снять, потребуется обработать фиксаторы жидкостью ВД-40. Дело в том, что при долгой эксплуатации гайки ржавеют, их снятие осложняется и можно при неумелом снятии вырвать ещё и шпильку. ВД-40 поможет устранить эту проблему, ржавчина после нанесения жидкости размякнет, надо просто немного прождать, а затем легко вывернуть гайки.
- После снятия гаек потребуется снять ещё и прижимное кольцо;
- Затем остаётся извлечь насос из бака, прежде слив остатки горючего.
ФГО или сетка грубой очистки расположена прямо под модулем. Если он сильно загрязнён, то мусора в сетке будет предостаточно. Конечно, можно промыть сеточку, но эффективнее будет её заменить на новую.
Затем нужно разобрать насос, чтобы получилось заменить ФТО:
- Отжать с помощью отвёртки фиксаторы, чтобы снялась крышка бензонасоса;
- Также нужно снять заглушку фильтра, а после этого слить остатки горючего из насоса;
- Поддеть фиксатор, отсоединить жгут проводов от насоса;
- Отсоединить ФГО, поддев шайбу-фиксатор тонкой отвёрткой;
- Теперь нужно отсоединить провод массы от насоса.
Вот и всё. Теперь фильтр тонкой очистки можно заменить новым элементом.
Датчик давления масла или ДДМ легко поменять, тем более, что стоит он недорого – всего 150 рублей. Можно даже воспользоваться заменой ДДМ в автосервисе, где за услугу вместе с новым датчиком возьмут всего ничего – 200 или 300 рублей.
Находится ДДМ возле масляного фильтра. Доступ к нему закрыт коробом с воздушным фильтром, который следует демонтировать. Затем можно открутить ДДМ снизу, со стороны водительского колеса (леворульный Лансер) головкой на 27.
Сверху до этого датчика вообще не реально подступиться. Он скрыт множеством шлангов и коммуникаций, а работать на «горячий» автомобиль вообще опасно, так как легко можно обжечь кожу рук.
Можно поставить аналогичный датчик, пусть и с иным размером. Главное – чтобы не пропускал масло.
ДПРВ и ДПКВ
Именно эти самые датчики становятся причиной головной боли многих «лансероводов».
Прямое назначение ДПРВ – контролировать угловую позицию ГРМ по отношению к кривошипному валу двигателя. Система Лансера получает значения непосредственно от датчика, обрабатывает их, а затем принимает решение – осуществлять ли впрыск топлива или нет. Умно, хорошо, но если этот маленький датчик глючит или полностью выходит из строя, вся система может просто-напросто «тупить» по каждому случаю.
Например, как оно бывает. Заглушил на дороге свой Лансер, зашёл сока купить, вышел – автомобиль не заводится. Стартер крутит, но двигатель — ни в какую.
ДПРВ или датчик положения распредвала функционирует по принципу датчика Холла. Он реагирует на зубчик распредвала или репер (собственно, поэтому так и назван), когда тот проходит возле него. Таким образом, в нём появляется импульс, который и передаётся в ЭБУ автомобиля.
Примечательно, что ДПРВ частенько глючит после того, как прогреется. В некоторых случаях, если оказывается влияние на его разъём, он тоже отказывается работать.
Неисправный ДПКВ приносит больше проблем. Лансер не заводится, хотя подача горючего идёт, пропадает ток на катушки зажигания и сплошь подобная морока. Сложности с этим датчиком подразумевают его демонтаж. Чтобы обеспечить доступ к ДПКВ, нужно снимать ремни, защиту ГРМ, компрессор. Датчик стоит около 3000 рублей.
Видео в этой статье: О замене датчика коленвала
Очевидно, что проблемы с запуском двигателя способна решить не только замена топливного фильтра Митсубиси Лансер 9 или замена датчиков. Есть и другие причины плохого завода мотора, о которых мы пишем в других статьях нашего сайта.
Источник
Регулятор давления топлива лансер 9 где находится
Вот уж никогда не думал, что простая неисправность может так сильно озадачить… да настолько, что пришлось сделать перерыв, попить чаю и взглядом пробежать «основы» из мануала:
a. Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности, что может впоследствии облегчить диагностику и поиск причин её возникновения.
b. Необходимо проверить проявление признаков указанной неисправности на автомобиле. Возможно два варианта:
— Признак встречается (электронный узел или компонент не работает — ОТКАЗ)
— Признак не встречается (нарушение функционирования – ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ).
c. Первоначально проверьте путём внешнего осмотра (пользуясь органами чувств — слухом, обонянием, осязанием, зрением) не вызвана ли неисправность механическими причинами. Если механической причины не обнаружено, то необходимо проверить электрическую систему.
d. Если процесс поиска неисправностей является простым и не требует специальной методики, то необходимо при помощи мультиметра проверить, основываясь на электрической схеме, все точки электрической цепи от положительной до отрицательной (массы) клеммы аккумуляторной батареи. Оцените, находится ли напряжение в проверяемых точках в пределах нормы, проверьте исправность всех выключателей и реле, связанных с этой цепью. Чтобы не допустить ошибку при проведении измерений тщательно изучите электрическую схему.
«Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности»,- да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
— На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
Клиент довольно ответил:
— Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
— Вы молодец. Пять баллов!
Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
— Я что-то не так сделал?
— Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
— Ну извините…
— Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …
Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».
Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:
Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.
«Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:
Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:
Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…
Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).
Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?
Пока вы думаете над вопросом — немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).
Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.
На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом — «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.
Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.
Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
«Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.
Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет — вот там и поизгаляться можно.
А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».
И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.
Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …
Источник