Меню

Регулятор давления топлива skoda octavia tour

Пониженное давление топлива (двигатель AKL 2.2 без вакуума — 3.0, как положено)

naualex

Просто заглянул

epson

epson

Любитель профессионально ремонтировать

naualex

Просто заглянул
Оракул

naualex

Просто заглянул

Andrey 124

Andrey 124

Постоянный участник

Andrey 124

Andrey 124

Постоянный участник

Kostey_Z

Завсегдатай

Присоединюсь к вопросу по теме. У меня было 2,2 и 3, 0 кг/см2 (по мануалу 2,5/3,0 кг/см2). Поставил новый регулятор Bosch (родной такой-же, только со значком VW) давление стало 2,1 и 2,9 кг/см2. При отключенной одной форсунки давление повышается до 2,2 кг/см2. При нажатии на педаль газа давление поднимается, в зависимости от резкости нажатия, до 2,9 кг/см2, после стабилизации оборотов не важно на 2000 или 3000 давление возвращается к 2,1 кг/см2 Насос в упор качает больше 5 кг/см2, производительность (сброс в обратку) на работающим двигателе, при давлении 2,1 кг/см2 — 90 л/час. При 2,9 кг/см2 (вакуум отключен) — 77 л/час.
Подскажите так и должно быть?

Или мне попался бракованный регулятор.
Борюсь с расходом — трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя, в том числе вентилятора двигателя обороты падают, бывало до 450, а затем возвращаются к нормальным. Динамика нормальная, 150 км/час без особого напряга.
Может такое быть из-за пониженного давления топлива, и куда ещё можно посмотреть?

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Вполне адекватный расход для 1.4.
«По талмуду» указан эталонный расход на идеальном топливе в вакууме.

Собственно, очередное подтверждение мифа об «экономичном автомобиле с моторчиком малого объема».

Сильная просадка оборотов при нагрузке — я бы смотрел в сторону генератора-аккумулятора для начала.

Andrey 124

Andrey 124

Постоянный участник
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Бери что-то с объемом 1.8-2.0л

Только не забывай на сколько девятка легче

serg_GL

Профессиональный советчик

Очень сильно зависит от стиля езды. Попробуй ехать по трассе 90 и расход будет как в книжке. Чуть больше агрессии и малообъемные движки начинают пить бензин по-взрослому, природу не обманешь

Не мешай машине работать.

По поводу падения оборотов — посмотри схемы, возможно предусмотрен какой внешний сигнал на мозги, поднимающий обороты при включении потребителей (не знаю твоего движка, но такое делают по давлению в системе ГУР, включению кондея, мощных потребителей).

И еще, поведение движка, его «эластичность» сильно зависит от состояния датчика воздуха, в твоем случае это MAP. Рекомендуются следующие значения на его выходе (==18 нога мозгов): зажигание вкл — 4V, ХХ — 1V, 3000 — 0.5V. Не знаю как он у тебя прикручен к впускному тракту. но если есть какие либо трубочки и т.д. проверь их состояние.

epson

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Andrey 124

Andrey 124

Постоянный участник

Новый регулятор Bosch 0 280 160 557 обошёлся мне в 1.400руб., он выдаёт 2,1/2,9Bar. Если заказывать ещё один, то заведомо лучшего качества это: VDO X10-740-002-003 за 2.500 руб. или VAG 037 133 035C (тот-же Bosch 0 280 160 557 с клеймом VW) за 3.100 руб. (у меня старый такой, выдаёт 2,2/3,0 Bar.). Итого мне обойдётся 3.900 или 4.500 руб. Такие затраты делать влом, тем более неизвестно, насколько точный будет следующий.
В моей комплектации компьютера к содалению нет.

Читайте также:  Регулятор тормозных сил акцент

Сегодня успешно произвёл настройку нового регулятора Bosch 0 280 160 557.
Сделаю отчёт – выложу.

Andrey 124

Andrey 124

Постоянный участник

При ревизии топливной системы было обнаружено, что давление в топливной рампе занижено, и составляет 2,2/3,0 Bar., вместо положенных 2,5/3,0 Bar. Проверка насоса на производительность подтвердила, что неисправен регулятор давления топлива, марки Bosch 0 280 160 557 / 037 133 035C.
Был заказан и установлен новый регулятор, марки Bosch 0 280 160 557. С ним давление в рампе стало 2,1/2,9 Bar.
Справа новый.

Было принято решение произвести настройку регулятора.
В регуляторе установлена мембрана с клапаном. Давление топлива давит на мембрану, и преодолевая упругое сопротивление пружины, приоткрывает клапан. При этом топливо через приоткрытый клапан сбрасывается в обратную магистраль, тем самым поддерживается заданное давление.
Суть метода состоит в увеличении давления пружины на клапан, путём прогибания торцевой части регулятора, в месте опоры пружины, с целью повысить давление срабатывания клапана.

Для настройки потребовалось:
1. Источник питания или аккумулятор.
2. Топливный насос (я использовал от ВАЗ 2110)
3. Большие тиски.
4. Манометр с тройником.
5. Бензостойкий шланг с хомутами.
6. Одноразовый шприц на 20мл. + отрезок трубки или кембрик.
7. Две чистые ёмкости и бензин 1,5 литра.
8. Штангенциркуль.
9. Специально изготовленное приспособление (можно без него, об этом далее).

Имею доступ к токарному станку, что позволило мне сделать такое приспособление.

Тут хочу добавить, что когда оно было уже сделано, то пришла хорошая мысль (опосля) что отверстие под штуцер слива лучше сделать глухим и из получившегося отсека вывести штуцер под шланг. Тогда можно наблюдать давление непосредственно во время регулировки, и это намного упростит весь процесс. Однако можно обойтись вообще без приспособления, насоса, и всего прочего, а использовать, например подходящую головку и металлический шарик диаметром 25-40мм., а проверку производить на самом автомобиле, правда это потребует неоднократно снимать и ставить регулятор в рампу, что не совсем удобно. Если будет желание, каждый сам может выбрать наиболее приемлемый путь, а приведённая ниже таблица, возможно, поможет сориентироваться в необходимой степени сжатия. Ну а здесь напишу, как делал я.
Смазав уплотняющие колечки моторным маслом, вставляем регулятор в приспособление и закрепляем винтами.

Из подручных материалов была собрана установка:

Проверяется всё в работе. Выясняется, при каком положении штока шприца будет давление топлива как на машине, на холостом ходе с подключенным вакуумом.
Измеряется длинна «пакета».

Читайте также:  Погодные регуляторы для систем отопления

Устанавливается регулятор в тиски и производится его сжатие.

Усилие на воротке тисков, необходимое для деформации не значительное, порядка 2-3 кг/м, начало деформации ощущается. Тут важно не спешить, и периодически снимая «пакет» измерять длину, и давление срабатывания. Если вдавить излишне сильно, то вернуть обратно будет практически невозможно.

У меня получились такие цифры:
Длинна (мм)__Рмин. (Bar)__Рмакс. (Bar)
64,7 ________2,10 ________2,90
64,4 ________2,25 ________3,05
64,3 ________2,30 ________3,10
64,1 ________2,35 ________3,15
64,0 ________2,35 ________3,15
63,8 ________2,40 ________3,20

Видно, что изменение давления от длинны нелинейное, видимо это связано с тем, что сначала происходит перемещение всей опорной поверхности пружины, а затем в большей степени вдавливание центральной части. Изменение давления происходит па минимуме и максимуме на одинаковую величину.
Полностью достоверные значения допустимой погрешности регулятора мне найти не удалось. Единственное я нашёл допуск +/-0,2 Bar. здесь:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
думаю, что эти цифры заслуживает доверия. Если встречали точные данные то, пожалуйста, подтвердите или поправьте.

Поднимать нижнее значение давления до 2,5 Bar. не стал в связи с опасениями, что на максимуме может не хватить диапазона регулирования по лямде, из-за выхода давления за пределы допуска, ну а так несколько большее давление в режиме резкого газа думаю, будет даже полезно.

Так регулятор выглядел после настройки (справа).

В заключении хочу сказать что от фирмы Bosch брака не ожидал, зная о такой возможности наверное произвёл-бы настройку старого регулятора. Природа снижения давления регуляторов, находившихся в работе, связана во многих случаях с усталостью металла, вследствие которой уменьшается жёсткость пружины. Проведение описанной регулировки сможет на длительное время восстановить нормальную работу старого регулятора со снизившемся давлением.

Как сделаю красивый чертёж — выложу.
На выходных буду ставить на машину, и проводить испытанная.

Источник



Регулятор давления топлива skoda octavia tour

HiDSLi » Пт, 17 апр 2009, 18:34

замерил сегодня давление в трубке подачи топлива.
при включении зажигания манометр показал 2.1-2.2 бара. Завел — давление без изменений. На нейтрале если газ в пол — прыгает до 2.4, потом снова 2.2. Подсоединил к обратке — газуй не газуй. стрелка не шелохнулась даже. так на нуле и лежала.

Собственно вопрос — это нормальное давление?

Да, предыстория проблем запуска кратко — до 3х часов с пол пинка \ 3-5 часов раза с 5 \ более 8 часов стоянки стабильно со 2-го раза.

Кстати седня заметил что при удерживании педали газа в одном положении обороты плавают ппц. т.е. например поймать отметку 2000 рпм не реально..

Serj-77 » Пт, 17 апр 2009, 18:46

Alex_V » Сб, 18 апр 2009, 12:37

Аватара пользователя
Alex_V Сообщения: 102 Зарегистрирован: Ср, 09 янв 2008, 13:24 Откуда: Москва, СЗАО

Читайте также:  Регулятор с обратной связью 555

IR » Сб, 18 апр 2009, 18:36

Сам мучался с этой проблемой пришлось заменить бензонасос .Попробуй проверь как описано ниже я это нашел на VW форуме.Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php

Добавлено спустя 37 секунд:

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ.

bo » Пт, 11 сен 2009, 22:51

Аватара пользователя
bo Сообщения: 361 Зарегистрирован: Вт, 07 фев 2006, 18:34 Откуда: kiev

Produman » Пт, 11 сен 2009, 23:03

Вот хороший топик:

Пробывал сделать замер давления у других диагностов?

bo » Пт, 11 сен 2009, 23:06

Аватара пользователя
bo Сообщения: 361 Зарегистрирован: Вт, 07 фев 2006, 18:34 Откуда: kiev

Produman » Пт, 11 сен 2009, 23:13

Может они что-нибудь не так подключали. А некоторые — выгоду хотят снять. Так что — независимая диагностика поможет! А еще можно попробывать бензин другой лить, как советывали в топике — 95 екто, shell какой-то версии — и через пару баков насос оживает. а может при замене сеточку карбклинером не почистили? А еще rummi говорит, бывает и новые насосы давление не дают — бракованные.

p.s. Я завтра попробую себе на 4 бара поставить! страшновато

bo » Пт, 11 сен 2009, 23:18

Аватара пользователя
bo Сообщения: 361 Зарегистрирован: Вт, 07 фев 2006, 18:34 Откуда: kiev

Источник