Меню

Реле регулятор генератора уаз хантер

Реле регулятор генератора уаз хантер

Головастик (3303) заводится и ездит только на акуме, при извлечении моментально глохнет. В чём же проблема реле или генератор? Или на головастах реле на генераторе стоит? Если нужен новый генератор то сколько ампер брать?

если повторяюсь то подкиньте ссыль на ту темку, я не осилил всё прокопать(

От Ударника Труда:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора.

Читайте также:  Регулятор генератора ваз впс

Генератор «голый». Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа «120 км/час на пятой передаче» редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.

Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых»:

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ.
Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

Читайте также:  Регулятор тормозных усилий мерседес

, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

Источник



Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Автомобили Уаз комплектуются на заводе генераторами с различным значениями выпрямляемого тока и разных производителей. В нашем случае, это оказался генератор «БАТЭ» 14В 90А 32121-3771000-01, он же 3212.3771-10, со встроенным регулятором напряжения К1216ЕН1.

К сожалению, с выполнением прямой своей функции — регулировкой напряжения, у К1216ЕН1 оказалось не очень. И это не потому, что он как то неправильно работал или был неисправный. Это просто особенности его устройства и характеристик которые были изначально заложены производителем, в стремлении сделать усредненно-универсальный продукт подходящий для большинства аккумуляторов и условий эксплуатации.

Регулятор напряжения К1216ЕН1 на генераторе «БАТЭ» 3212.3771-10.

Дело в том, что разные регуляторы напряжения имеют разный верхний предел регулирования этого напряжения, обычно от 14,1 до 14,9 Вольт. Соответственно у регулятора К1216ЕН1, этот предел составляет 14.1 вольта и это при положительных температурах в 15-25 градусов Цельсия. Добавьте сюда неизбежные потери напряжения в электропроводке и контактах, плюс низкую температуру окружающей среды, и тогда получим уже совсем не подходящие цифры.

Регулятор напряжения К1216ЕН1 на генераторе БАТЭ 3212.3771

Возможно это и было бы нормально для обеспечения оптимального напряжения подзарядки аккумулятора, эксплуатирующегося где то на Ближнем Востоке, где круглый год тепло, но не в наших, более прохладных климатических условиях. У нас это приводит, особенно в холода, когда аккумулятор и так разряжается намного быстрее, к его хроническому недозаряду, что иногда делает проблематичным запуск двигателя на морозе.

Читайте также:  Регулятор давления газа ргд
Немного теории.

Следует учесть, что аккумулятор автомобиля нормально заряжается только при собственной внутренней плюсовой температуре. Поэтому в холодное время, при околонулевых или отрицательных температурах окружающей среды, за время недолгих городских поездок аккумулятор иногда просто не успевает прогреваться до нужных ему положительных температур, плюс прибавьте сюда время необходимое на сам заряд. В итоге аккумулятор будет постоянно разряженным.

Не следует забывать и о том, что на холостых оборотах двигателя автомобиля генератор выдает всего лишь только около 30-40% своей номинальной мощности, поэтому чтобы аккумулятор нормально заряжался надо ехать, именно ехать, а не стоять где то в пробках.

Несколько цифр для наглядного понимания сути вопроса. Для нормальной зарядки большинства автомобильных аккумуляторов требуется напряжение от 13.8 до 14.5 Вольт. При температуре 25 градусов Цельсия и при значениях напряжения бортовой сети приблизительно в 12.6-13.0 Вольта, аккумуляторная батарея находится в равновесном состоянии, то есть не разряжается или заряжается, а просто поддерживает на одном уровне только то, что есть в данный момент. С падением температуры до 0 градусов, это значение напряжения увеличивается приблизительно до 13.0-13.5 Вольт.

Увеличение напряжения в бортовой сети Уаз Хантер.

Этот вопрос можно было бы в принципе решить и кустарными способами или методами. Но зачем? Ведь есть отличный выход, который заключается в том, чтобы заменить штатный регулятор напряжения К1216ЕН1 на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 производства Энергомаш. Подробнее об 67.3702-02 и простой процедуре его установки.

Источник