Меню

Ремонт регулятора фаз газораспределения ауди

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Замена натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения AVP

Ветеран Клуба

Замена натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения AVP

Сообщение vitaliy » Вс ноя 08, 2009 11:08 pm

Всем привет!
Коротко о проблемах:
1. Вначале начался стук после прогрева двигателя – замена ролика натяжителя ремня ГРМ. — viewtopic.php?f=76&t=7326
2. Затем после одновременной замены ролика натяжителя ремня ГРМ и промывки системы смазки + замена масла начался стук несколько секунд на холодном моторе и дополнительно ошибка 17930 натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения. — viewtopic.php?f=76&t=6934&start=25

Добавлю, что до момента решения всех неисправностей было подозрение о том, что каждая последующая проблема зависит от предыдущей, т.е. все проблемы взаимосвязаны. Однако это мышление было ошибочным и оказалось, что все проблемы, кроме двух последних не взаимосвязаны и ни как не связаны с проводимыми процедурами.

Так вот представляю вашему вниманию отчет по решению второй проблемы, т.е.по замене натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения. Оказалось, что этот натяжитель цепи/ регулятор фаз газораспределения заклинил (верхний поршень) и обломало кусок башмака, который, после снятия клапанной крышки, лежал себе на натяжителе. Слава богу, что этот кусочек башмака не попал где-то в другое место и ничего больше не повредил. Вобщем не известно, что вначале с ним произошло – заклинил и затем обломало башмак или наоборот. Одно только известно, что стук на холодную несколько секунд издавал скорее всего обломанный башмак, а ошибку выдавало из-за заклинившего натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения. Итак для замены натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения на левой головке, т.е. 5-8 цилиндр необходимо:
1. Снять пластмассовые защиты двигателя верхние + защиты ГРМ.
2. Установить по меткам ГРМ и скинуть ремень ГРМ (здесь подробно не буду описывать как установить и снять ремень ГРМ, так как готовлю отчет по замене ремня ГРМ). Могу только добавить, что эту процедуру можно произвести не разбирая всего передка, т.е. бамперов радиаторов и т.д. Это можно сделать сняв вентилятор с вискомуфтой, электровентилятор, скинуть ремень привода навесного оборудования, снять натяжитель ремня привода навесного оборудования, снять корпус с подшипником вискомуфты После этого будет доступ к ремню ГРМ.
3. Снять зубчатое колесо ремня ГРМ.
4. Снять направляющий ролик ремня ГРМ.
5. Снять металлическую защиту.
6. Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить весь жгут проводов, который идет вдоль левой головки, т.е. от форсунок, датчиков и т.д., чтоб была возможность его потом отвести в сторону.
8. Отсоединить шланги вентиляции картера.
9. Снять клапанную крышку. Доступ к трем нижним задним болтам крышки очень и очень плохой, поэтому необходимо их откручивать самым-самым коротким torx-ом «30»
10. Снять датчик HALL-а.
11. Ослабить болт задающего диска датчика HALL-а
12. Стянуть съемником натяжитель цепи/регулятор фаз газораспределения.
13. Открутить болты натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения.
14. Открутить крышки распредвалов и снять оба рспредвала с натяжителем цепи/регулятором фаз газораспределения
15. Снять задающий диск датчика HALL-а.
16. Снять сальники и заглушку распредвалов.
17. Удалить старый натяжитель цепи/регулятор фаз газораспределения
18. Сборку произвести в обратном порядке.

Читайте также:  Исполнительный механизм электрического регулятора

Номер оригинала 077 109 087 Е — старый номер, который заменяется на 077 109 087 Р

Дополнительно при сборке:
1. При сборке наружные крышки распредвалов немножко смазать герметиком на поверхностях стыковки с головкой блока цилиндров.
2. При установке распредвалов, лучше установить сальники сразу на распредвалы и вместе с ними устанавливать распредвалы, аккуратно прижимая крышками, чтоб не перекосились сальники. Особенно нужно эту процедуру выполнить с задними сальниками, так как после того как распредвалы будут установлены, то сальники крайне не удобно будет набить, я бы даже сказал, что вообще не будет такой возможности из-за не хватки свободного пространства. После того как распредвалы будут установлены и прикручены крышки проверить правильность установки сальников и при необходимости поправить добивая их на свое место.
3. Перед установкой крышек и распредвалов смазать рабочие поверхности маслом.
4. Крышки распредвалов, а также клапанную крышку зажимать моментом 10 Нм.

К сожалению очень мало фото при поэтапной разборке , так как был ограничен во времени и руки были настолько грязными, что не когда было их за каждым разом смывать для фото. Поэтому выкладываю некоторые фото которые удалось сделать, особенно выкладываю фото самого натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения. Если, что упустил, то прошу извенить.

Показания в поэтапных каналах до решения проблемы с натяжителем цепи/регулятором фаз газораспределения:

Источник

Audi A4 B5 AWM 1.8T, Quattro, AT › Logbook › ГРМ: Регулятор фаз VAG 058 109 088 E: Диагностика I

(ПОЖАЛУЙСТА, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ! В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ У МЕНЯ 4 ЗАПИСИ В БОРТЖУРНАЛЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С КОММЕНТАРИЯМИ, В КОТОРЫХ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ! ФАЗОРЕГУЛЯТОР НЕ МЕНЯЛ! ЗАКАЗАННЫЙ НЕ ПРОДАЁТСЯ НИ В СБОРЕ, НИ ПО ВИНТИКАМ! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!)

Что мне известно:

Гидронатяжитель цепи (ГНЦ) — устройство, предназначенное для автоматического натяжения цепи между распределительными валами. Если раньше, по мере того, как цепь растягивалась, необходимо было её периодически регулировать (натягивать) вручную, то теперь этим занимается ГНЦ. Принцип такой — в ГНЦ под давлением подаётся масло, которое раздвигает плунжера с башмаками, а они в свою очередь давят на цепь, натягивая её. Как только цепь начинает давить на плунжера, в ГНЦ срабатывает клапан, который запирает накаченный в него объём масла, тем самым поддерживая постоянное натяжение.

Исходя из этого можно выделить несколько неприятностей, которые повлияют на работу устройства:
1. Сильный износ/поломка башмаков на плунжерах.
2. Обратный клапан не держит давление.
3. Забит масляный канал.
4. Низкое давление масла в системе.

Регулятор фаз (фазорегулятор) — устройство, которое оптимизирует наполнения цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала за счёт смещения момента закрытия клапанов.
— Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем позже должны закрываться впускные клапана, что обеспечивает большее поступление топливной смеси.
— Чем ниже частота вращения коленчатого вала, тем раньше должны закрываться выпускные клапана, что предотвращает потерю топливной смеси.

Читайте также:  Как выглядит реле регулятора генератора

Что в итоге должен давать:
— увеличение выходной мощности мотора
— получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов
— снижение выбросов СО
— экономию расхода топлива
— снижение шумности работы двигателя

Как я понял, автомобили, подобные моему, могут оснащаться как простым гидронатяжителем цепи ( VAG 058 109 217 B), так и с фазорегулятором ( VAG 058 109 088 K). Во втором случае устройство имеет электромагнитный клапан, которым управляет ЭБУ двигателя.

Источник



Ремонт регулятора фаз газораспределения ауди

Хочу поделиться опытом с коллегами – диагностами, а так же с автомобилистами, страдающими ручным зудом, теми, кому не зазорно закатать рукава и залезть под капот своей ласточки.

Речь пойдет о проблеме, преследующей двигатели семейства DOHS, где привод от коленвала получает один распредвал, а второй соединен с ним короткой цепью, о разсинхронизации сигналов с этих валов.

В моем случае это был AUDI A4 2l TFSI (BPG) 2006г.в..

Машину прислали к нам из тюннинг-ателье, с рекомендацией проверить правильность установки фаз ГРМ и, в случае необходимости, переустановить цепь соединяющую распредвалы, фото 1:

Предыстория машина такова, со слов владельца, приобрел он её в неисправном состоянии. Как ему объяснили, имел место обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими, а причиной этому, якобы послужило масляное голодание. Подключили комп, и все сразу стало ясно (как нам тогда показалось) – в 091 группе 3/28; 4/27,5 – вроде все прилично, а вот в 093 группе 3/ -43KW (при норме +/- 3KW)– это приличный промах по цепи. Вроде все просто, снимаем крышку фазорегулятора, крышку распердваллов, ставим на место цепь и отпускаем клиента с миром. Но…, проблемы начались с попытки открутить болт крепления фазорегулятора, если кто не в курсе – открутив этот болт можно снять фазорегулятор и цепь без демонтажа распредвалов.

По опыту скажу, что этот проклятый болт «сдается» далеко не всегда, иногда доходит и до такого, фото 2:

Ну да Бог с ним, приступили.

Так как снятие распредвалов на этой машине предполагает установку авто в сервисное положение, а проще говоря снятие морды, снимаю бампер и вывешиваю переднюю панель, фото 3:

Весь процесс разборки я описывать не стану, напомню только, что он включает в себя демонтаж ТНВД, вакуумного насоса, крышки фазорегулятора, короче еще кучу манипуляций, неоднократно описанных в автомануалах и отчетах по ремонту этих машин. Остановлюсь на непосредственно нашей задаче — навести порядок в фазах. Итак, при первом взгляде на валы, «кривизна» их установки бросается в глаза.

Вырез в валу должен «смотреть» на болт крепления ГБЦ, а здесь даже на глаз виден наклон вала, фото 4, 5:

Однако, полагаясь на собственный опыт, хочу заметить, что отклонение не такое уж и фатальное. Как правило, отклонение на зуб не дает таких цифр в 093 группе, от силы 12 – 16 KW. Немного отклоняясь от темы, я хочу заметить, что считаю способ установки фаз ГРМ на данном виде двигателей VAG (2l TFSI, FSI) считаю, мягко говоря, несовершенным.

Читайте также:  Право это регулятор общественных отношении обеспечение

Существует приспособление для этой процедуры — T10252, фото 6, 7:

Оно предполагает фиксацию валов в нужном положении, но и оно не гарантирует точности установки, так как есть еще вращающийся фазорегулятор, а так же натяжитель цепи и у них, как говорится свои планы.

Поэтому я предпочитаю ставить метки и перепроверяться чисто визуально, фото 8:

В общем, ставлю новую цепь вместе с натяжителем, собираю, завожу, подключаю комп и …. +53KW в четвертом окне 093 группы!

После чашки кофе начинаю все по новой, и тут выясняется, что «подвижный» фазорегулятор оказался неподвижным, фото 9:

Учитывая то, что в прошлом авто имело место масляное голодание, что кстати подтвердилось при снятии валов – на них были задиры (к сожалению, фото делать не успел), вполне возможно, что фазорегулятор заклинили металлические стружки. Решил заглянуть внутрь.

На снятом валу бросилось в глаза отсутствие шпонки в фазорегуляторе, фото 10:

По видимому, фазорегулятор снимали и не вполне удачно, потому что обрубок шпонки был из какого то мягкого материала, фото 11:

По крайней мере, высверлился он на раз, гвоздь, наверно, фото 12, 13:

«Совершенно случайно» у меня в закромах завалялся один разбитый фазорегулятор, у него были ломаные потроха, но шпонка была целая, фото 14:

Однако подвижность фазорегулятора не была особо связана со срезанной шпонкой напрямую, фото 15, 16:

И очень много времени отняла притирка и разработка деталей, включая использование притирочной пасты, фото 17, 18:

Цепочку накинул что бы не повредить звездочку. Надо было добиться полной подвижности фазорегулятора и особенно клапана фиксатора, находящегося внутри и приводимого в движение давлением масла, фото 19:

с которым пришлось особо повозиться. Дело в том, что при отсутствии давления масла, он под действием пружинки фиксируется в паз в теле фазовращателя, фото 20:

и от его подвижности много зависит. Для имитации давления масла я использовал тоже «случайно завалявшуюся» деталь от фазовращателя «легендарного» двигателя ALT, фото 21:

Они, в принципе, работают по одной технологии с фазиками (BGB; BWE; BWT и им подобными ) и внутренний диаметр одинаков. Я заполнил, на сколько возможно, фазорегулятор маслом и использовал свою запчасть как поршенек для создания масляного толчка по клапану. Примерно как на фото снизу, фото 22:

Убедившись в полной подвижности и послушности деталей фазовращателя, прикрутил его к распредвалу со всей дури, с использованием «специнструмента VAG», фото 23, 24:

И умудрился с первого раза промазать по цепи, но ввиду того, что на валу стоял новый болт, который без проблем позволил себя вывернуть, переброска цепи не заняла много времени. Но вот наконец все получилось! В 091 3/28: 4/28, в 093 -3/ 0KW.

Валы отлично прошли тест и вот теперь можно смело чиповаться.

Источник