Меню

Сила тока в автомобильной фаре

Сила тока в автомобильной фаре

Владельцы автомобилей со штатным галогенным светом часто жалуются на недостаточную освещенность дороги. Проблема недостаточной яркости ближнего света фар часто обсуждается на тематических форумах в интернете. Недостаточная освещенность дороги способствует повышенной утомляемости водителя и часто является причиной аварий.

P14 v2

Полировка фар, и установка ламп большей яркости решает проблему лишь от части. Самой распространенной причиной недостаточной яркости света является падение напряжения на лампе. Следует отметить — напряжение всегда падает под нагрузкой. Любой источник питания обладает своим внутренним сопротивлением. Из-за этого напряжение непосредственно на контактах лампы будет немного меньше напряжения бортовой сети, измеренной на клеммах аккумулятора или генератора.

Падение напряжения на лампе. Почему это происходит?

Как получить МАКСИМУМ ЯРКОСТИ от галогенных фар и не получить штраф?

Дополнительные потери напряжения со временем появляются за-за увеличения сопротивления цепи. Связано это с износом контактов, потерей емкости аккумуляторной батареи и прочего. Для уменьшения дополнительных потерь напряжения можно установить реле и проводку напрямую от аккумулятора или генератора. Дополнительное реле управляется выключателем ближнего света фар, провода большого сечения сокращают потери в напряжении, но полностью не решают проблему падения напряжения на лампе. Продаются готовые комплекты проводов с разгрузочными реле, но мы пойде немного другим путем.

Исх. - https://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/uvelichivaem-iarkost-far-maksimum-ot-shtatnogo-gal-5cc9f282d31aa100b344e79f

Максимальная яркость фары будет зависеть от конструкции самой фары и применяемой лампы. Яркость фары (на фото) заметно меняется даже при изменении напряжения на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольтах уже 5930 люкс, что ярче примерно на 25%. Можно подать на спираль большее напряжение, и тогда получим большую яркость и немного большую цветовую температуру.

Установку ксеноновых и светодиодных ламп вместо галогена здесь мы рассматривать не будем, так как конструкция таких ламп (модулей) отличается от конструкции галогенных ламп для которых фары были спроектированы изначально и их использование часто нарушает свето-теневую границу фары. Это вызывает ослепление встречных водителей. Тем более не станем обсуждать «законность» такой модернизации.

Установка ламп большей мощности провоцирует еще большее падение напряжения. Из-за нехватки напряжения яркость таких ламп снижается. Если напряжения достаточно, то увеличивается теловая нагрузка на элементы конструкции фары за счет инфракрасного излучения лампы.

Отдельно стоит упомянуть полную переделку фары и установку внутри неё светоизлучающих модулей [Xenon, Bi-Xenon, Led, Bi-Led] с подключением к системе коррекции фар. При яркости выше 2000 Lm — обязательно устанавливается омыватель фар. Все это дорогая и технически сложная процедура, которая может позволить получить существенное увеличение яркости, но нам пока не известны случаи узаконивания такой процедуры в России.

Если позволяют финансы — оптимальным и разрешенным законом способом улучшения света является установка штатных фар от более дорогих комплектаций вашего автомобиля. Любые другие измения конструкции будут считаться недопустимым изменением, не предусмотренным производителем.

Решение — установка конвертера напряжения DC-DC

Цель — получить максимальную яркость от штатного галогенного головного света с минимальными вмешательствами в штатную проводку автомобиля и без существенного снижения ресурса ламп.

Увеличение яркости головного света можно получить за счет стабилизации напряжения непосредственно на контактах лампы. В качестве испытуемого был выбран авто Mitsubishi Outlander III. За ближний свет тут отвечает линза с лампой H7. Напряжение слева/справа 13,1/12,9 Вольт при заведенном двигателе. Подключаем конвертер — напряжение стабилизируется на уровне 13,75 Вольт.

dcdc10A boost

Технические характеристики
Наименование Конвертер/стабилизатор напряжения галогенной лампы
Модель ULTRA-A DC/DC1375-H7-5A
Выходное напряжение 13,75 В
Максимальный ток нагрузки 5 А (67 Ватт)
Входное напряжение 8,0 — 14,5 В
Цоколь лампы H7
КПД (Uвх=12В) > 90 %
Ток потребления (без нагрузки) 70 мА
Отклонение Uвых 13,2 Вольт +/- 5% . Питание конвертера при этом от 9 до 14.5 Вольт.

Речь не идет о каком-либо существенном увеличении мощности головного освещения, способного раславить отражатели и повредить стекла (монолитный поликарбонат) фар. Часто достаточно устранить саму причину низкой яркости галогенной лампы — нехватку напряжения. Применение конвертера напряжения позволяет стабилизировать питание галогенных ламп, устраняет просадки напряжения и обеспечивает максимальную яркость света, предусмотренную конструкцией фары и применяемой лампой. Конвертер напряжения позволяет получить стабильный, независящий от колебаний напряжения бортовой сети свет фар.

Стабилизатор подходит для любых ламп с цоколем H7, мощностью 55 Ватт, напряжением 12В. Разъем подходит для установки в большинство фар KIA и Mitsubishi (разъемы совместимые с другими производителями фар возможно появятся в ближайшее время).

P14 v3

Модель конвертера в новом корпусе для установки внутри фары:

P14 v2

Конвертер имеет защиту от короткого замыкания, отключается при падении входного напряжения ниже 8,0 Вольт, обеспечивает защиту ламп от перегорания в момент включения, обладает высоким КПД и обеспечивает стабильное напряжение и ток, необходимые для оптимального режима работы галогенной лампы мощностью 55 Вт. Установка конвертера ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A не требует специальных навыков и не затрагивает конструкцию фары, что позволяет получить легальную прибавку в яркости без проблем с прохождением технического осмотра.

Это новая продукция. Мы пока не проводили тестирование совместимости со всеми производителями и моделями автомобилей. Данные о совместимости конвертера с системой контроля ламп различных производителей появится в ближайшее время.

Производится органиченными партиями. Отправка в регионы — Почтой России.

Частые вопросы по конвертеру: ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A

1. Сократится ли срок службы лампы с конвертером?
Увеличение напряжения неизбежно приводит к увеличению интенсивности сублимации (испарению) нити накаливания лампы и сокращает ресурс работы лампы. Защита от скачков тока при включении ламп – увеличивает ресурс лампы. В настоящее время у нас нет подтвержденных экспериментами данных о снижении или увеличении ресурса лам. Субъективно лампы при напряжении 13,75 Вольт перегорают не чаще обычного.
2. За счет чего конвертер повышает напряжение?
Увеличение напряжения происходит за счет увеличения потребления электрического тока. Закон Ома связывает Мощность (P), Напряжение (U) и Силу тока (I) выражением: P = U * I;
3. Какую мощность потребляет/расходует сам конвертер?
Конвертер потребляет около 4-6 Вт (зависит от разницы входного и выходного напряжений). Алюминиевый корпус конвертера рассеивает тепло и может нагреваться при длительной работе на 20-30 градусов выше температуры окружающей среды.
4. Требуется вносить изменения в штатную проводку?
Если штатная проводка не повреждена, ее контакты и соединения не окислены внесение изменений не потребуется. Конвертер подключается вместо лампы, с соблюдением полярности. Лампа подключается к конвертеру.
5. Какой номинал предохранителя установить на лампу?
Для ламп мощностью 55 Вт используют предохранитель номиналом 10А. Он же остается и при подключении лампы через конвертер напряжения.
6. Могу я заказать конвертер с напряжением 14,0 — 15,0 Вольт на выходе?
Для ламп ближнего света H7 мощностью 55 Вт использовать напряжение выше 14,0 Вольт считаем не целесообразным. Да, Вы можете заказать конвертер с таким напряжением, указав это в заказе.
7. В моем автомобиле электроусилитель из-за этого фары притухают при повороте руля. Конвертер решит эту проблему?
Да. Конвертер стабилизирует питание ламп и убирает провалы напряжения, вызванные включением мощных электропотребителей, таких как вентилятор радиатора охлаждения двигателя, ЭУР, робот КПП и прочих. Лампы с установленным конвертером светя с постоянной яркостью.
8. В мою фару не помещается конвертер такого размера, что делать?
Данный конвертер имеет герметичный корпус и может устанавливаться не только внутри фары, но и в подкапотном пространстве. Пока мы собираем статистику обращений по моделям авто и будем решать задачу упрощения устанвки по мере формирования статистики по самым востребованным моделям автомобилей.
9. Где можно приобрести конвертер с доставкой или офлайн?
Мы работаем над организацией интернет-магазина. Пока предлагаем отправить заказ почтой/транспортной компанией или Вы можете забрать его с нашего склада в Москве. Если что-то не подойдет или не понравится Вы можете вернуть конвертер в течение 30 дней.

По вопросам приобретения конвертера пишите — email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Где Вы бы хотели нас видеть?

Источник

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

001 — копия

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

004

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

005

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.

Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев — не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений — закрепили, как могли. Поскольку фара недешева — видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.

Вы перепутали порядок схем в тексте)

Большое спасибо, сейчас поправим!

Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные — они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос — как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?

Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным «косичкам» — абсолютно не бросаются в глаза, заметить их — совершенннейший анриал.

Я бы добавил еще хорошую массу.

По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.

Масса, безусловно, — «наше все». К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов — к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.

Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.

Доброго дня всем читающим. Просмотрел я этот пост и диву даюсь, как такое в голову вообще пришло, прокладывать проводку в обход действующей. Неисправность нужно искать и исправлять, а не шунтировать. Более того, для автомобилей, у которых имеются хоть какие-то «мозги», такое вообще неприемлемо, т.к. бортовой компьютер будет считывать ошибку (ток, потребляемый реле меньше, чем ток, потребляемый лампой), значит нужно устанавливать дополнительно шунт-обманку . Согласен, плохие контакты иногда дают снижение напряжения на точке подключения, или в местах коммутации, иногда почти до нуля. Но, во-первых, шунтируя, вы не исправляете поломку, т.е. если где-то появился плохой контакт, всё будет ухудшаться со временем и ваша схема опять придёт в негодность. По этому, считаю такой совет медвежьей услугой, в лучшем случае. А если проводка дала утечку на корпус и произошел нагрев, достаточный для плавления изоляции, то в конце концов это вообще может привести к пожару. Теперь о главном. Падение напряжения на лампе накаливания в фаре, показатель, не сильно влияющий на яркость освещения дороги, если конечно это не кратные величины, основная причина тусклого освещения фары — замутнение отражающего элемента и стекла самой фары. Вот здесь потери светового потока действительно имеют большие значения. С первой бороться очень сложно, только замена отражателя, если это вообще возможно, со второй — полировка фары. Но иногда, особенно в автомобилях 10 и более лет, стекло (обычно полимерное) мутнеет, появляются микротрещины, меняется цвет в теле, такое можно исправить только заменой на новую фару. И к стати, 14 вольт не должно быть на лампе накаливания, при разработке автомобиля эл. цепь рассчитывается с учётом падения напряжения в цепи, по этому даже в новом автомобиле, всегда, замер на клемме аккумулятора и на контакте работающей лампы, будет иметь разные показания, закон Ома ни кто не отменял. Вывод, не занимайтесь отсебятиной, выясняйте точно причину падения напряжения и исправляйте её! Всем доброго пути и качественного освещения на дороге!

С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.

. И Вам не хворать! Прежде, чем извергать подобные сообщения, аргументируйте свои «дизлайки»

Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.

Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.

А джиперы то и не знали.

День добрый, уважаемые id264241008 и Валентин Лазарев! Рад, что тема вызывает такой горячий интерес, и что читатели пишут столь развернутые комментарии. Даже обидно их опровергать 🙂 Однако придется.

Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная 🙂 Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.

Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети — не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть «12-вольтовым», это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.

Ссоответственно, реплика Валентина «просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля» — это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.

Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:

Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря — «экономная». То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:

  • Напряжение на батарее — 13.98
  • Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) — 13.49
  • Просадка — 0.49 вольта

Вскрыть штатные «косички» на значительной длине — крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки — известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.

Никакого «задуманного производителем ламп» запрограммированного падения напряжения на проводах — нет. Любое падение сверх полувольта — признак «усталости» проводки — окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.

Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня «Вконтакте» как-то «криво «авторизировало», но представлюсь, для культурного общения 🙂 , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма «вялое» обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . «задуманных производителем ламп» запрограммированного падения». хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда «навешивается» дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое — штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим «баранам» вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем «жигулёвском» бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу — устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул «жигулёвскую» проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких «бывалых» можно наблюдать с «переливающимися и сливающимися» «стопарями» и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими «светами».Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома 🙂 . опыт удался 🙂 А по поводу «вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда 🙂 Ну и теперь, совсем уж «крамола». Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания — потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, «пескоструйка», потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал «американский» свет. С уважением, Владислав.

Источник



Самые «прожорливые» электроприборы в автомобиле

Статья об энергобалансе автомобиля — функционирование электроприборов, бортового оборудования, возможности экономии. В конце статьи — видео о поиске утечки тока в автомобиле.

Самые «прожорливые» электроприборы в автомобиле

Содержание статьи:

  • Как функционирует автомобильный аккумулятор
  • Блок управления бортовой сетью
  • Энергетический баланс
  • Видео о поиске утечки тока в автомобиле

Трудно подсчитать, чего больше потребляет автомобиль – топлива, энергии, жидкости? Помимо ключевых систем, заставляющих транспортное средство двигаться, современный автомобиль не мыслим без многообразия электронных помощников и приборов, дополнительно потребляющих энергетические ресурсы автомобиля.

Когда аккумулятор уже не новый и быстро теряет заряд или же в зимний период при повышенной нагрузке на батарею, экономия ресурса весьма актуальна. Поэтому полезно знать о том, сколько потребляет каждый гаджет, какие приборы и системы требуют минимума энергии, а какие можно назвать самыми прожорливыми.

Как функционирует автомобильный аккумулятор

Как функционирует автомобильный аккумулятор

Аккумуляторная батарея похожа на некий резервуар, питающий от щедрот своих энергией всех потребителей, установленных в автомобиле. Помимо этого, он:

  • помогает легкому старту двигателя, в том числе в холодное время года;
  • оказывает поддержку генератору при чрезмерной на него нагрузке;
  • обеспечивает постоянную силу тока, стабилизируя напряжение для бесперебойной работы двигателя.

Не перестает работать аккумулятор даже во время фактического «простоя», когда он переходит в холостой режим. Например, когда автомобилист попадает в пробку, у него все равно работают фары, обогреватель или кондиционер, стеклоочиститель, мультимедийная система или просто радио. В совокупности все эти приборы менее чем за час способны настолько сильно истощить аккумулятор, что при запуске двигателя для продолжения движения могут возникнуть определенные неполадки.

Конструкция аккумулятора такова, что ломаться в нем по большому счету нечему. Тогда почему он выходит из строя и подлежит замене?

Как раз в большинстве случаев все неприятности с батареей связаны не с поломками или дефектами, а с высокой нагрузкой от многочисленного дополнительного оборудования. Особенно, если владелец не склонен выключать зарядные устройства для гаджетов, навигатор или отопление, забывать о включенных габаритах, оставляя машину на долгое время.

Крайне неприятен такой «сюрприз» на новом автомобиле, чего водитель никак не может ожидать. Связано это с тем, что некоторые производители в целях экономии специально оснащают свои модели слабыми аккумуляторами.

Блок управления бортовой сетью

Блок управления бортовой сетью

Несколько лет назад машина обладала несколькими реле и независимыми блоками, сейчас же он оснащен общей бортовой сетью, несущей ответственность за уровень напряжения на выходе во всех выводах аккумуляторной батареи и за контроль расходования энергии.

В случае снижения выходного напряжения до критического показателя блок управления повышает частоту вращения коленчатого вала двигателя, после чего возрастает частота вращения генератора, что в свою очередь возвращает в оптимальное состояние всю бортовую сеть машины.

Таким образом, бортовая есть выполняет следующие задачи:

  • контролирует расход энергии;
  • выравнивает напряжение на клеммах аккумулятора;
  • регулирует нагрузки путем отключения наименее значимых потребителей;
  • управляет основными системами жизнедеятельности автомобиля: обогревом стеклом, отоплением, стеклоочистителями.

Разновидность бортового оборудования

Разновидность бортового оборудования

Автомобильное электрооборудование можно поделить на несколько групп:

  • основное;
  • длительного использования;
  • кратковременного включения.

В первую категорию включают системы, гарантирующие работоспособность автомобиля: автоматическую трансмиссию, топливную систему и систему зажигания, блок управления двигателем, систему впрыска.

Ко второй относятся системы пассивной и активной безопасности, освещение и охлаждение, сигнализация, мультимедийная аппаратура, электронные помощники.

Наконец, в последнюю группу попадают обогрев стекол, механизм функционирования стеклоподъемников, прикуриватель, клаксон, стоп-сигнал.

Многие современные модели оборудованы бортовой сетью на две батареи, одна из которых направлена исключительно на работу двигателя, а вторая обслуживает все прочее электрооборудование. Главное преимущество подобной разветвленной системы – ее впечатляющая надежность и долговечность, что позволяет не беспокоиться о стабильном запуске двигателя при любых условиях.

Следом идет автомобильный кондиционер, которому требуются от 80 до 600 Вт. Энергию вытягивает на себя компрессор, механический или электрический, в рабочем состоянии он поглощает для себя большой кусок топлива, энергии и мощности двигателя.

На третьем месте расположился обогрев сидений с его показателем в 240 Вт. После активации функции элементы системы начинают постепенно нагревать сиденья до температуры в 35-40°С, а в процессе увеличивают и потребление энергии, и расход топлива, и повышают нагрузку на генератор.

Некоторые владельцы с целью экономии специально устанавливают заниженную температуру или частично отключают систему, направляя обогрев только на сиденье или только на спинку.

Далее с небольшим отрывом друг от друга следуют электрические стеклоподъемники – 150 Вт и примерно по 100 ВТ забирают прикуриватель, система впрыска, звуковой сигнал, свечи накаливания. Затем по убыванию идут стеклоочиститель, топливный насос, омыватель фар, гидроусилитель руля, ближний свет и противотуманки – все эти приборы требуют от 70 до 200 ВТ.

Энергетический баланс

Энергетический баланс

Этот термин характеризует пропорцию между емкостью аккумулятора и аппетитом всех потребителей электроэнергии. Если перевес идет в сторону прожорливого оборудования, это приводит к быстрой разрядке аккумулятора. Поэтому задача автовладельца — поддерживать этот баланс на оптимальном уровне, не перегружая чрезмерным количеством дополнительных приборов или экстремальными нагрузками в процессе эксплуатации машины.

Например, не следует злоупотреблять дальним светом, который требуется в основном во время передвижения по загородным трассам и на больших скоростях. В городской черте при наличии достаточного освещения вдоль дороги свет рекомендуется отключать, хоть немного, но экономя энергию.

Экономить на ближнем свете небезопасно, но одновременно с ним горит подсветка номерного знака и приборной панели, а также габаритные огни. В совокупности они потребляют порядка 150 Вт, но так как правила не требуют этого освещения как обязательного, его как раз можно исключить.

У автомобилиста есть 2 способа сэкономить энергию в данном случае:

    Подключить ближний свет с помощью отдельного реле, чья катушка будет иметь свой выключатель на клемме замка зажигания. Тогда ближний свет днем будет включаться только во время работы двигателя, а отключить фары всегда можно будет посредством выключателя.

  • Заменить классические лампы накаливания на более экономичные светодиодные. Они срабатывают на несколько секунд быстрее ламп накаливания, при экстренном торможении предупреждающе мигают, сообщая другим участникам движения о проблеме и уберегая тем самым от аварии, ну и, конечно же, они меньше потребляют энергии. Если, в зависимости от машины, заменить около 10 ламп накаливания на светодиодные аналогичной емкости, снижение энергопотребления составит не менее 50 Вт. Это не только пойдет на пользу аккумулятору, снизит нагрузку на двигатель, но и ощутимо уменьшит расход топлива.
  • Светодиоды окажутся полезным приобретением для тех владельцев, которые забывают выключить габаритные огни, оставляя автомобиль на короткое или длительное время.

    А вот замена освещения в противотуманных фонарях или фонарях заднего хода не даст какого-либо заметного результата вследствие редкого использования и низкого потребления ресурса. Сменить их можно только в рамках планового ремонта, техобслуживания, при выходе из строя штатных ламп, то есть в случае крайней необходимости и по желанию водителю.

    Если речь идет о владении большим автомобилем – микроавтобусом, кемперем, который представляет собой дом на колесах, там идет чрезвычайно большое потребление энергии. Реально сэкономить водитель сможет в том случае, если находящиеся в кемпере бытовые приборы (холодильник, электрочайник, кофеварку) подключит к собственной, отдельной батарее, не тратя ресурсы аккумулятора.

    Видео о поиске утечки тока в автомобиле:

    Источник

    Электрические нагрузки автомобиля

    Нагрузки на электрогенератор можно разделить на три отдельные группы:

    • постоянные
    • длительные
    • кратковременные

    Система зарядки современного автомобиля должна справляться с высокими требованиями при множестве различных условий. Чтобы получить некоторое представление о необходимой мощности, сложите мощности, потребляемые каждым индивидуальным компонентом автомобиля и добавьте эту сумму к мощности, требуемой для зарядки батареи. В таблице приведен список типичных потребностей в электроэнергии различных систем транспортного средства. Для сравнения дается потребление тока (с точностью до 0,5 А) при 14 и 28 В (номиналы выходных напряжений генератора переменного тока для систем 12 В и 24 В).

    Требования к генератору переменного тока

    Рис. Требования к генератору переменного тока

    В списке отсутствуют некоторые потребители, вроде предварительно подогреваемых каталитических конвертеров, электрических усилителей рулевого управления и обогревателей ветровых стекол. Этот список будет расширяться, и система зарядки должна будет обеспечить все новые потребности.

    Таблица. Типичное потребление электроэнергии электрическими компонентами автомобиля

    Постоянные нагрузки Мощность, Вт Ток при 14 В, A Ток при 28 В, А
    Зажигание 30 2 1
    Инжекторы топлива 70 5 2,5
    Топливный насос 70 5 2,5
    Приборная панель 10 1 0,5
    Итого 180 13 6,5
    Продолжительные нагрузки Мощность, Вт Ток при 14 В, A Ток при 28 В, А
    Габаритные и задние огни 30 2 1
    Огни освещения номера 10 1 0,5
    Фары дальнего света 200 15 7
    Фары ближнего света 160 12 6
    Огни подсветки приборов 25 2 1
    Приемник/Магнитофон/CD 15/30 1,0/2,0 0,5/1,0
    Итого (при средней нагрузке фар) 260-270 20 10
    Кратковременные нагрузки Мощность, Вт Ток при 14 В, A Ток при 28 В, А
    Нагреватель 50 3,5 2
    Индикаторы 50 3,5 2
    Стоп-сигналы 40 3 1,5
    Передние стеклоочистители 80 6 3
    Задние стеклоочистители 50 3,5 2
    Электрические стеклоподъемники 150 11 5,5
    Вентилятор охлаждения радиатора 150 11 5,5
    Вентилятор обогрева салона 80 6 3
    Обогреватель заднего стекла 120 9 4,5
    Лампы внутреннего освещения 10 1 0,5
    Звуковые сигналы 40 3 1,5
    Задние противотуманные фонари 40 3 1,5
    Фонари заднего хода 40 3 1,5
    Дополнительные лампы 110 8 4
    Прикуриватель 100 7 3,5
    Очиститель передних фар 100 7 3,5
    Регулировка сидения 150 11 5,5
    Подогрев сидения 200 14 7
    Мотор привода люка в крыше 150 11 5,5
    Электрические приводы зеркал 10 1 0,5
    Итого 1,7 кВт 125,5 63,5

    Кратковременные нагрузки возникают нечасто, а некоторые потребители энергии, вроде обогрева задних стекол и нагревателей сидений, как правило оснащаются реле с таймером. Поэтому ради упрощения дальнейших вычислений к полной сумме требуемой мощности применен коэффициент 0,1. Предполагается, что транспортное средство будет использовать такую мощность при нормальных условиях движения.

    Требование потребителей к генератору переменною тока — сумма постоянных нагрузок, длительных нагрузок и кратковременных нагрузок (с примененным коэффициентом). В этом примере:

    180 + 260 + 170 = 610 Вт (43 А при 14 В).

    Следовательно, требования, предъявляемые к системе зарядки, весьма значительны. Эта нагрузка является дополнительной к току, требуемому для подзарядки батареи.

    Источник

    Читайте также:  Особенности переменного тока с индуктивным сопротивлением