Меню

Силиконовая смазка для втулки стабилизатора

Saab 9-3 AERO Вектор › Logbook › 113. Гаражное ТО — замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Продолжаем слесАрить, в продолжении начатой темы на очереди теперь втулки заднего стабилизатора. Хотя они у меня уже и менялись в свое время, но очередь их настала снова. Ввиду того, что данная мелочь особо недолговечна и меняется элементарно, не стал гнаться за оригиналом или качественным аналогом, а взял обычные доступные втулки фирмы SWAG (он же FEBI или Blue Print) из состава концерна Bilstein group из Ennepetal:

Обусловлен выбор был тем, что по политике концерна SWAG ориентирован на экспорт, а FEBI на внутренний рынок. В связи с этим есть некоторая надежда на то, что контроль качества у первых несколько выше все же. Хотя по инсайдерской информации отдельных конвееров по производству у них нет. К тому же, учитывая, что FEBI несколько больше раскрученный бренд, их и чаще подделывают. Хотя, конечно, все это от лукавого =) Тем не менее, при заказе втулок меня подкупило еще и то, что у одного из поставщиков они изначально шли сразу комплектом 2 шт, а не единично. А, значит, это практически 100% уверенность в том, что они будут в оригинальной заводской упаковке. Что и подтвердилось:

После того, как винт откручен, поддеваем скобу и отводим ее чуть в сторону, чтобы появился свободный ход. Далее можно ее полностью раскрыть вверх, если есть возможность. У меня ее не было, ибо неудобно и тесно.

Я применил Castrol Moly Grease на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена, образующего дополнительный защитный слой на поверхности металла.

Установку производим в обратном порядке. Т.е. одеваем втулку на стабилизатор, вставляем скобу в паз и отгибаем ее вверх, домкратим кулак, пока стабилизатор со втулкой не войдет в скобу, загибаем скобу вниз и, плавно опуская кулак обратно вниз и надавливая на скобу, помогаем ей принять свое положение:

На этом основное ТО окончено.

UPD. Публикация данного поста и комментарии после подстегнули меня глубже разобраться в проблеме необходимости применения смазок при замене втулок. Итак,
О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

Читайте также:  Стабилизатор цвета wella professionals

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на «кручение» как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Пример установки стабилизатора поперечной устойчивости на машину с торсионной балкой (обычно в таком случае он не применяется, т.к. роль стабилизатора выполняет сама балка). Рекомендую обратить внимание на пару моментов в установке — смазывание внутренней поверхности втулок, о чем говорит инструкция, и финишную затяжку гаек под нагрузкой:

И результат его работы в сравнении ДО установки и ПОСЛЕ:

Теперь касаемо смазок. Да, силиконовая – наиболее благоприятная для всех видов РТИ. Однако существуют и более совершенные виды смазок, имеющие улучшенные свойства, которые уменьшают трение и сохраняют свойства резины втулки, т.к. нейтральны к ней. Одной из таких смазок является Molykote PTFE-N UV. Кстати, смазку именно этой фирмы рекомендует к применению и сервисная программа WIS (скан из которой приведен в посте выше), однако там указано про силиконовую Molykote 33 Medium, которую можно так же применять и для смазывания направляющих солнечного люка вместо Molykote 7348. Аналог Molykote PTFE-N UV есть и у Liqui Moly — тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Так же оригинальные специальные смазки для втулок стабилизатора есть у Land Rover (артикул RYL500010) и Chrysler (артикул 05019061AA). А ведущий производитель деталей из полиуретана ООО «Центр Ремонтных Технологий», выпускающий изделия под торговой маркой «Точка Опоры», в инструкциях в своим продуктам прямо указывает на необходимость применения смазок для втулок стабилизатора, входящих в их комплект. Либо допускает замену на любые литиевые смазки.

Читайте также:  Стабилизаторы гибридный как это

Более того, применение ПРАВИЛЬНОЙ смазки не способствует накоплению воды и грязи, а наоборот вытесняет их и препятствует попаданию, защищая стабилизатор от коррозионного и абразивного износа под внешним воздействием агрессивной окружающей среды. При этом исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ и посторонние звуки (скрипы, хруст, глухой стук) и продлевается срок службы деталей. Пример этому можно посмотреть на страничке сайта центра полимерных технологий ООО «Техномарин».

Таким образом, наиболее рациональным будет считаться применение на поверхностях трения в паре «втулка-стабилизатор» специально предназначенных смазок (либо аналогичных тефлоновых, литиевых), а герметичность узла обеспечить силиконовой смазкой, обладающей высокой стойкостью к окислению, широкий температурный диапазон -65°С +175°С и хорошей совместимостью с эластомерами.

В заключении хотелось бы упомянуть пост Ивана Бровкина VoenSpecz о замене втулок стабилизатора, в котором приведены аргументированные доводы и доказательства необходимости применения смазки и некоторая дополнительная информация. Особо хотелось бы подчеркнуть и попросить обратить внимание на его комментарий к посту ниже об американском патенте на втулку стабилизатора US 20110170814 A1. А вот явных доказательств, подтверждающих вред применения смазки, я тоже так и не смог найти, кроме ни чем не подкрепленных слов.

Источник



Втулки стабилизатора Тигуан – замена втулок переднего стабилизатора!

Устройство стабилизатора

В автомобильной промышленности стабилизаторы появились вместе с транспортными средствами, способными разгоняться более 15 км/ч. Необходимость в установке втулок возникла в связи с возникновением больших кренов при поворотах, когда на внешнюю сторону колес авто увеличивается нагрузка, а с внутренних она снимается. Из-за подобного перераспределения нагрузки происходит раскачивание автомобиля. Здесь вступает в силу стабилизатор, который делает транспорт более устойчивым при маневрировании.

Устройство стабилизатора поперечной устойчивости

Обратите внимание! Конструкция всех автомобильных подвесок содержит стабилизатор. Он не нужен для авто с торсионной балкой в задней части ходовой.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор – это прочный элемент из металла, выполненный в форме буквы «П». Для изготовления детали используется пружинная сталь. Крепится стабилизатор к кузову авто при помощи специальных пластин и втулок. Все сделано таким образом, чтобы стабилизатор мог вращаться.

Активный стабилизатор поперечной устойчивости

Подробнее о втулках

Их задача заключается в фиксации стабилизатора к кузову машины и снижении уровня шума ходовой части во время движения. При изготовлении деталей преимущественно используются резина и полиуретан, благодаря чему они имеют высокую упругость. Качественный полиуретановый элемент устраняет скрипы в подвеске, которые могут возникать при езде по неровной дороге. К тому же жесткое крепление стабилизатора к кузову авто невозможно из-за постоянного изменения расстояния между краем металлического стержня и местом крепления.

Что такое втулка стабилизатора

Читайте также:  Подушка штанги стабилизатора полиуретан

На рынке можно встретить и железные втулки, конструкция которых похожа на шаровую опору, но наиболее популярными считаются полиуретановые изделия. Они выдерживают большие нагрузки, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, к тому же автомобилисты отметили изделия из полиуретана более удобными.

Втулка стойки стабилизатора (железная)

Как заменить втулки спереди и сзади + Видео

В отличие от проверки, которую необходимо выполнять только на яме или эстакаде, замену втулок можно проводить также на подъемнике или домкрате и двух подставках. Подробней о том, как правильно поднимать машину на домкратах, читайте в статье (техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей). Для замены втулок вам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • металлическая щетка;
  • мыльный раствор;
  • графитная смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора на всех машинах одинакова. Необходимо вывесить переднюю или заднюю часть машины, убедиться, что машина не упадет, затем снять колеса и защиту двигателя (если установлена). После этого железной щеткой очистить все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске. Нередко втулки, крепящие стабилизатор к подвеске, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Гораздо проще менять такие втулки целиком, а не отдельные сайлентблоки. Это обойдется чуть дороже, зато не надо будет мучиться с выпрессовкой старых сайлентблоков и запрессовкой новых.

Единственная трудность, которая возникает в процессе замены втулок – сложность в откручивании болтов, крепящих втулки и хомуты к кузову. Особенно сложно выполнять эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настраиваться на тяжелый труд в сложных условиях.

  • В первую очередь отсоединяют стабилизатор от подвески;
  • Затем откручивают болты, крепящие его к кузову и, вытаскивают стабилизатор наружу;
  • Старые втулки снимают со стабилизатора, очищают его от пыли и грязи и моют с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, ведь пыль – сильный абразив, способный быстро привести в негодность новую втулку;
  • Теперь новые втулки намазывают изнутри мыльным раствором и надевают на стабилизатор;
  • После чего стабилизатор вставляют на место и прикручивают к кузову и подвеске.

Желательно смазывать резьбу болтов и гаек графитной смазкой, это сохранит их от прикипания и облегчит следующую замену втулок. Потом надевают защиту двигателя, колеса, закручивают гайки или болты и снимают машину с подставок или подъемника.

Признаки износа втулок стабилизатора

Профилактическая диагностика позволит определить состояние втулок. Наличие трещин или признаков износа свидетельствует о необходимости замены детали. Как правило, изделия меняют каждые 30 000 км, но данная цифра может зависеть от некоторых факторов (качество материала, стиль вождения и т.д.). Если во время диагностики на поверхности резиновых элементов была выявлена грязь, то их нужно очистить.

Признаки неисправности втулок стабилизатора

На заметку! Менять втулки рекомендуется везде, даже если была выявлена только одна изношенная деталь. Это позволит продлить ресурс стабилизатора и всей подвески авто.

Проводить внеплановую замену втулок нужно при выявлении таких признаков:

  • неустойчивость автомобиля на поворотах;
  • ведение машины в сторону;
  • вибрация в ходовой части, которая часто сопровождается шумом;
  • крен кузова с характерными для него звуками;
  • биение рулевого колеса, особенно при езде по бездорожью;
  • люфт рулевого колеса.

Так выглядит изношенная втулка стабилизатора
Наличие подобных признаков требует незамедлительной диагностики подвески. Особое внимание следует уделить втулкам переднего стабилизатора и осматривать их в первую очередь.

Источник