Меню

Стрелочный индикатор мощности для паяльника

Как сделать регулятор мощности для паяльника? Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и инструкция

Устройства для настройки уровня напряжения, подающегося на нагревательный элемент, нередко используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные схемы регуляторов мощности для паяльника содержат двухпозитронные контактные переключатели и тринисторные устройства, установленные в подставке. Эти и другие приборы обеспечивают возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня применяются самодельные и заводские установки.

Регулятор мощности для паяльника

Тринисторный регулятор мощности для паяльника

В качестве примера можно рассмотреть устройство, рассчитанное на нагрузку от нескольких ватт до сотни. Диапазон регулирования номинальной мощности такого прибора изменяется от 50% до 97%. В устройстве используется тринистор КУ103В с удерживающим током не более одного миллиампера.

Через диод VD1 беспрепятственно проходят отрицательные полуволны напряжения, обеспечивая примерно половину всей мощности паяльника. Ее можно регулировать тринистором VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается встречно-параллельно диоду VD1. Тринистор управляется по фазоимпульсному принципу. Генератор вырабатывает импульсы, поступающие на управляющий электрод, состоящий из цепи R5R6C1, задающей время, и однопереходного транзистора.

Позицией ручки резистора R5 определяется время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышения помехоустойчивости. Для этого можно зашунтировать управляющий переход резистором R1.

Температура паяльника для пайки – как подобрать

  1. Если монтаж не связан со специфическими радиодеталями, чувствительными к перегреву – степень нагрева жала должна на 10 градусов превышать температуру плавления припоя. Причем не точку начала расплава – а именно температуру устойчивого нахождения в жидком состоянии;
  2. Если планируется соединять контакты с большой площадью и массой – повышается не величина нагрева, а мощность паяльника. Маломощный прибор с высокой температурой все равно не справится с рассеиванием. Компенсируют массу детали соответствующим размером рабочего жала. А для его разогрева требуется мощность, а не градусы;
  3. В паспорте радиокомпонентов обычно указывается максимально допустимое значение нагрева корпуса. Это относится и к температуре пайки. Опять же, сделайте выбор в пользу мощности, а не повышения градуса. Надо стараться, чтобы время контакта жала и детали было минимальным. Припой должен расплавиться, а корпус оставаться не перегретым.

Для различных условий работы выпускаются паяльники электрические с регулировкой температуры.

Не имеет значения конструктивное исполнение, регулятор может быть встроенным в корпус или выполнен в виде отдельного блока. Главное – вы знаете, насколько горячее жало у инструмента.

Преимущества регулировки температуры паяльника

  • Экономия электроэнергии;
  • Продление срока службы электроприбора;
  • При повышенной температуре жало покрывается окалиной, вы постоянно отвлекаетесь на его очистку. При этом уменьшается толщина металла – соответственно износ происходит быстрее;
  • Вы не испортите радиодетали, чувствительные к перегреву;
  • На монтажной плате не произойдет отслоение токоведущих дорожек от перегрева;
  • При смене припоя качество пайки останется на прежнем уровне;
  • Меньше дыма от перегретого флюса;
  • Вам не нужно менять паяльник при выполнении разных видов работ – просто смените температуру;

Популярное: как залудить жало паяльника
Как правило, терморегулятором оснащаются приборы с блоком питания. Это дополнительный плюс – высокое напряжение с переменным током может вывести из строя некоторые типы микросхем по причине наводок.

В зависимости от предназначения, терморегуляторы для паяльника могут иметь разную сложность исполнения

  1. Простейшие двух диапазонные;

Имеют два фиксированных положения. Как правило, максимальная мощность используется для пайки, минимальная – для поддержания нагрева в перерывах между работой.

Сетевые с диммером;

В разрыв питающего кабеля, подключаемого к сети 220 вольт, включен обыкновенный диммер. Нагрев регулируется за счет падения напряжения. Одновременно с этим уменьшается мощность. Эффективность схемы низкая, как и стоимость.

Регулятор в корпусе;

Такими регуляторами оснащаются паяльники, имеющие сложную схему нагрева. Например – импульсные. Блок питания вместе с регулятором размещен в корпусе (ручке). Достаточно эффективная схема, инструмент удобен в работе, разумная стоимость. Вариантов с высокой мощностью нет.

Выносной блок питания;

Самая эффективная конструкция в среднем ценовом диапазоне. Имеется развязка с сетью 220 вольт, широкий диапазон и возможность точного регулирования температуры. Рассчитан на любую мощность. Недостаток – громоздкость. Впрочем, размер – не проблема.

  • Паяльная станция.
  • Настоящий комплекс с широкими возможностями для радиолюбителя. Имеет точную регулировку температуры жала и дополнительно термофен (опят же с регулятором). Сложная система управления находится в отдельном корпусе вместе с блоком питания. Нет ограничений по мощности, однако стоимость устройства достаточно большая.

    Цепь R2R3R4VT3

    Генератор питается импульсами напряжением до 7В и длительностью 10 мс, сформированными цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 является стабилизирующим элементом. Он включается в обратном направлении. Мощность, которую рассеивает цепь резисторов R2-R4, будет уменьшена.

    Схема регулятора мощности включает в себя конденсатор С1КМ5, резисторы — МЛТ и R5 — СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

    Простой регулятор мощности для паяльника

    Повышающий регулятор

    Большая часть устройств для стабилизации температуры работает только на снижение мощности. Регулировать напряжение можно от 50-100% или от 0-100%. Мощности паяльника может оказаться недостаточно в случае подачи питания ниже 220 В или, например, при необходимости выпаять большую старую плату.

    Действующее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании 220 В. Оптимальная температура нагрева может быть получена даже при 170 В.

    Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

    Регулятор мощности паяльника

    Описание схемы повышающего регулятора мощности

    На электролитическом конденсаторе C1 с мостом VD1 выполнен входной выпрямитель. Его рабочее напряжение не должно быть меньше 400 В. На полевом транзисторе IRF840 размещается выходная часть регулятора. С этим устройством можно использовать паяльник до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше нужной температуры даже при пониженной мощности питания.

    Управление ключевым транзистором, размещенным на микросхеме DD1, производится от ШИМ-генератора, частота которого задается конденсатором C2. Параметрический стабилизатор монтируется на приборах C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

    Для защиты выходного транзистора от самоиндукции устанавливается диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электрическими приборами.

    Читайте также:  Примеры баланса производственных мощностей предприятия

    Мощность паяльника

    Простейший регулятор мощности из проволочного резистора

    Как залудить паяльник: подготовка и уход за паяльником

    Простейший регулятор температуры паяльника своими руками можно создать, применив всего 2 элемента: проволочный резистор мощностью 25 Вт, сопротивлением 1кОм (СП5-30) и ручку поворотного типа. Резистор необходимо заключить в корпус (обязательно выполненный из диэлектрического материала), надежно закрепив его там. Остается на ось резистора надеть ручку и можно плавно регулировать мощность. На корпусе проделываются гнезда для вилки, или подпаиваются провода паяльника, а также устанавливается шкала. Простейшее устройство готово.

    Принципиальная схема и конструктивное исполнение

    Принципиальная схема и конструктивное исполнение

    Обратите внимание! Мощность такого инструмента не превышает 25 Вт.

    Другие возможные варианты устройств для рассеивания напряжения

    Собираются простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающие на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампочке, которая, меняя свою яркость, может послужить в качестве индикатора мощности. Возможное регулирование – от 0% до 100%.

    При отсутствии симистора или лампочки можно применить тиристор КУ202Н. Это весьма распространенный прибор, имеющий множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

    Ферритовое кольцо от компьютерного шнура можно использовать для изготовления петли, чтобы погасить возможные помехи от переключения симистора или тиристора.

    Схема регулятора мощности

    Стрелочный индикатор

    В регулятор мощности паяльника может быть интегрирован стрелочный индикатор для большего удобства при использовании. Сделать это совсем несложно. Неиспользуемая старая аудиоаппаратура может помочь с поиском таких элементов. Приборы несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один такой лежит дома без дела.

    Для примера рассмотрим возможность интегрирования в регулятор мощности для паяльника индикатора М68501 со стрелкой и цифровыми отметками, который устанавливался в старых советских магнитофонах. Особенность настройки заключается в подборе резистора R4. Наверняка придется подбирать прибор R3 дополнительно, если будет использован другой индикатор. Необходимо соблюдение соответствующего баланса резисторов при понижении мощности паяльника. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом потреблении паяльником 50%, то есть наполовину меньше.

    Схемы регуляторов мощности для паяльника

    Радиолюбитель

    Схемы и конструкции регуляторов мощности и напряжения для паяльников

    Доброго дня уважаемые радиолюбители! Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

    Сегодня на сайте мы рассмотрим очень простые, и в тоже время очень полезные схемы – регуляторы мощности и напряжения для паяльника. Схемы разработаны В. Кириченко.

    Как мы все знаем, основной прибор радиолюбителя -паяльник. Как говорится – без него “и не туды, и не сюды”. Редко какой начинающий радиолюбитель, делая первые шаги в сборке радиоустройств, сразу обзаводится навороченной паяльной станцией или хотя бы комплектом разных паяльников для разных нужд. Чаще всего у начинающего радиолюбителя только один, универсальный, паяльник на все случаи жизни. Обычно этот паяльник часто перегревается, на жале образуются нагар и раковины, из-за которых его приходится часто чистить и затачивать жало. Кроме того разные припои имеют разную температуру плавления, а перегретый припой сильно окисляется, что очень мешает хорошей пайке. Самое лучшее решение в этом случае – собрать регулятор мощности паяльника. В этих целях в интернете и различной литературе можно найти множество подобных схем различной сложности, но чем навороченнее схема, тем она сложнее в сборке и капризна в наладке. Задача регулирования мощности решается очень просто за счет регулирующего питающего напряжения. Рассмотрим первую схему:

    Как видите схема очень проста и не содержит дефицитных деталей. Работа схемы. Начнем рассмотрение рабочего цикла с момента когда тиристор КУ202 закрыт. При очередном полупериоде сетевого напряжения через резистор R1 и R2 начинается заряжаться конденсатор С1. После его зарядки до напряжения пробоя динистора VS1, последний открывается и конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод тиристора VS2, который при этом также открывается и включает ток через нагрузку. При переходе напряжения через ноль в конце полупериода тиристор закрывается, и следующий полупериод (в обратной полярности) ток проходит через диод VD1. Далее, при следующем периоде сетевого напряжения все повторяется. В зависимости от установленного значения переменного сопротивления R2, конденсатор С1 заряжается большее и меньшее время, а от этого зависит “большая” или “меньшая” часть полупериода получается отсеченной от нагрузки, чем и достигается регулирование выделяющейся на нагрузке мощности. В данной схеме резистор R1 ток зарядки конденсатора при полностью выведенном резисторе R2. R3 ограничивает ток разрядки конденсатора через открытый динистор и управляющий электрод тиристора.R4 создает путь утечки зарядов с управляющего электрода тиристора и не позволяет тиристору открываться от помех. Достоинство данной схемы в том, что она не требует выпрямительного мостика, а тиристор и диод, как самые нагревающиеся элементы, можно установить на одном радиаторе. Напряжение в данной схеме регулируется от 160 до 215 вольт. Некоторые импортные паяльники перегреваются даже и при температуре 160 вольт. Если снабдить данный регулятор переключателем включенным в разрыв цепи последовательно с диодом VD1 в точке “А” на рис.1. Тогда при замкнутом переключателе напряжение регулируется в вышеуказанных пределах, а при разомкнутом положении – примерно от 40 до 170 вольт.

    В другом регуляторе (рис.3):

    используется выпрямительный мостик, что позволяет регулировать одновременно оба полупериода напряжения на нагрузке, и позволяет изменять температуру паяльника от минимума до максимума одним поворотом движка переменного резистора без использования переключателя. Мощность нагрузки для данной схемы может быть до 200 ватт , а пределы изменения напряжения – от 40 до 215 вольт.

    На рисунке 4 предложен третий вариант регулятора (с использованием симистора и двойного динистора).Не смотря на отсутствие в его схеме выпрямительного мостика, он регулирует оба полупериода переменного напряжения. Особенность работы симметричного тиристора (симистора) в том, что благодаря своей внутренней структуре он может пропускать ток в обоих направлениях.

    В данной схеме вместо двойного динистора можно использовать два обычных включенных встречно-параллельно с включенными последовательно с ними защитными диодами (к примеру КД105) – рис.5:


    Можно использовать также один обычный динистор, включив его в диагональ выпрямительного моста (рис.6).

    Читайте также:  Характеристика короткого замыкания трансформатора мощности от напряжения

    Детали. Во всех схемах использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25. При необходимости можно использовать резисторы и большей мощности. Динисторы подойдут любые, с напряжением открывания 30-40 вольт. При мощности нагрузки до 100 ватт можно использовать тиристоры КУ201Л (они также как и КУ202М, боятся большого обратного напряжения, поэтому их можно применять в первой схеме, только если диод не будет отключаться). При большей мощности надо взять диод в первой схеме и мостик во второй помощнее. Тиристор и мостик можно устанавливать на одном радиаторе. Если вместо мостика используются отдельные диоды, тогда их следует устанавливать на отдельные радиаторы. Переменный резистор следует брать не особенно миниатюрным для уменьшения вероятности его перегрева или пробоя. Конденсатор типа МБМ или аналогичный неполярный на рабочее напряжение не ниже 400 вольт.

    Налаживание. Наладка регуляторов сводится к подбору конденсатора С1. Контроль производится с помощью лампы накаливания, включенной вместо нагрузки. При установке движка резистора в минимальное положение лампа должна гореть в полный накал. При увеличении сопротивления резистора, она должна плавно снизить свою яркость, почти до полного погасания. Если в процессе вращения движка резистора лампа один или более раз вспыхнет, значит емкость конденсатора слишком велика. Следует подобрать такую емкость, чтобы при вращении движка переменного резистора не было вспышек (вспышки около минимального напряжения – допустимы). В схеме с использованием симистора вспышек не будет, здесь настройка заключается в том, чтобы на краях угла регулирования переменного резистора не было слишком больших “мертвых зон” (т.е. таких, в пределах которых яркость контрольной лампочки не изменяется).

    Следует помнить, что все детали этих регуляторов имеют гальваническую связь с сетью 220 вольт, поэтому их следует помещать в корпус из изоляционного материала, а на металлический шток движка переменного резистора следует обязательно надеть пластиковую ручку.

    При использовании паяльника при пайке “мягкими” припоями типа ПОС-61 изменять напряжение на нагрузке в широких пределах не имеет смысла, поскольку реально паяльник плавят припой начиная где-то со 170 вольт. Лучше настроить регулятор подбором R1 так, чтобы он изменял напряжение от 110 вольт до максимального значения. В этом случае регулировка получается более плавная, что удобнее для работы.

    Измерение выходного напряжения данных регуляторов обычными вольтметрами (даже электронными) дает большую погрешность. Поэтому имейте ввиду, что вольтметр на данных регуляторах будет действовать как индикатор “больше-меньше”, и то, только при подключенной нагрузке. Оценить выходное напряжение в данном случае можно только визуально по яркости свечения лампочки.

    Советуем прочитать: 1. Управление двигателем микродрели

    Источник

    

    Регулятор мощности для паяльника.

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

    Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

    Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

    Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

    Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

    Принципиальная схема регулятора мощности.

    Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

    Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

    К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

    Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

    Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

    Конструкция и детали.

    В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

    У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

    На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

    Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

    У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

    У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

    В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

    В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

    Читайте также:  Активная колонка мощность 100 вт

    Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

    В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

    Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

    Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

    Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
    Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

    Плата схемы управления регулятора мощности.

    Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

    Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
    Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

    Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

    P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

    Силовая часть регулятора мощности.

    К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

    Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

    Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

    Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

    На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

    Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

    Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

    Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

    Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

    Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

    Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

    От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
    Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

    Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

    P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

    По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

    Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

    Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

    Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

    Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

    Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

    А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

    Источник